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spessori attacco manubrio


marghe
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lo stelo in carbonio lo seghi con una lama da ferro sottile. l'unica precauzione da prendere è quella di coprire con del nastro la zona di taglio di modo che le fibre più superficiali restino il più compatte possibile.
Del semplice nastro isolante va più che bene.

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quando tagli il nastro può essere una buona idea.. nn ci avrei pensato

e attenzione alla fine del taglio.. io ho fatto senza nastro e senza abbastanza cura e proprio alla fine quando si è staccata l'stremità del tubo si è portata via una striscia di fibra superficiale (niente di grave però diocan lo stesso)

inoltre lo stelo carbon vuole ancora più di quello alu lo spessore di 5mm sopra lo stem (cosicchè lo stem non stringe sull'estremità dello stelo)

infine vero che con gli spessori uno fa come cazzo vuole ma anche vero che per trovare il giusto comfort è molto meglio optare per uno stem un po' positivo e un manubrio con poco drop che aggiungere molti spessori (che non dovrebbero essere più di un paio di cm) uno stem "standard" di solito ha angolo +/- 6° che montato risulta "un po' positivo" e va bene, se ci metti la piega assicurati che abbia poco drop (tipo secondo me no pista che nn servono a niente...) una in giro cheap che ne ha davvero poco, 12,5 è la cinelli DNA, è quella che montano di default sul gazzetta, peccato che in presa alta non è ergo, ma in presa bassa è proprio comoda

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@carlomarrone @Olio 

Grazie, ottime indicazioni.

Il mio telaio è 53 di orizzontale cc, ma solo 49 per il verticale. Ha un leggerissimo sloping positivo.

Il tubo sterzo è piuttosto basso e corto, con un angolo di poco più di 70°. Per motivi inizialmente estetici, ma poi ho scoperto che mi ci trovo bene, ho messo uno stem pista (20°), e un solo spessore di 1cm fra la SS e lo stem stesso. È un telaio per brevilinei, io invece sono longilinea e ho sistemato in questo modo. È della mia taglia in orizzontale ma molto basso, ecco.

Non mi dispiace perché ho molto fuorisella e lo stem parallelo al suolo, l'aspetto generale è proporzionato, io mi sento piuttosto comoda e il triangolo "piccolo" del telaio lo rende rigido e resistente all'inverosimile. La prima piega che ho montato non era compact, e in presa bassa non mi ci mettevo quasi mai perché mi prendevo a ginocchiate il petto. Ora sto aspettando la fsa presa qui sul forum e ha un drop di soli 12,5, appunto. Ho sistemato un paio di cose e ora secondo me ci siamo. 

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io ho tagliato col flessibile una forcella in carbonio rotta per farci un cavatappi e a mia sorpresa ha fatto un taglio pulito senza sbavature.

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2 ore fa, marghe ha scritto:

@carlomarrone @Olio 

Grazie, ottime indicazioni.

Il mio telaio è 53 di orizzontale cc, ma solo 49 per il verticale. Ha un leggerissimo sloping positivo.

Il tubo sterzo è piuttosto basso e corto, con un angolo di poco più di 70°. Per motivi inizialmente estetici, ma poi ho scoperto che mi ci trovo bene, ho messo uno stem pista (20°), e un solo spessore di 1cm fra la SS e lo stem stesso. È un telaio per brevilinei, io invece sono longilinea e ho sistemato in questo modo. È della mia taglia in orizzontale ma molto basso, ecco.

Non mi dispiace perché ho molto fuorisella e lo stem parallelo al suolo, l'aspetto generale è proporzionato, io mi sento piuttosto comoda e il triangolo "piccolo" del telaio lo rende rigido e resistente all'inverosimile. La prima piega che ho montato non era compact, e in presa bassa non mi ci mettevo quasi mai perché mi prendevo a ginocchiate il petto. Ora sto aspettando la fsa presa qui sul forum e ha un drop di soli 12,5, appunto. Ho sistemato un paio di cose e ora secondo me ci siamo. 

nei telai piccoli è usuale che l'orizzontale sia più lungo, man mano che le taglie aumentano tendono ad essere più quadri, fino alle taglie da giganti che a volte hanno addirittura l'orizzontale più corto del verticale

inoltre se è anche slop positivo e il 49 è c./c. direi che è un triangolo proprio "giusto".. ad es. il vetta della mia ragazza è 46x51 c/c (senza slop)

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7 ore fa, Amedeo23 ha scritto:

io ho tagliato col flessibile una forcella in carbonio rotta per farci un cavatappi e a mia sorpresa ha fatto un taglio pulito senza sbavature.

Per la legge di Murphy se l'avessi tagliata per utilizzarla sulla bici si sarebbe scheggiata in mille punti.

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14 ore fa, marghe ha scritto:

Per la legge di Murphy se l'avessi tagliata per utilizzarla sulla bici si sarebbe scheggiata in mille punti.

mi sono successe cose inimmaginabili grazie a quella legge...

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Che io sappia è buona norma che i mm di spessori non superino i mm di diametro della forcella, quindi non più di 25mm sulle forcelle da 1" e non più di 30mm su forcelle da 1" 1/8 (anche se i mm di diametro sono 28,6), sia su canotti in alluminio che in carbonio... Per quanto riguarda l'acciaio forse si potrebbe azzardare di più, ma tenete conto che la deformazione in spinta non aumenta in maniera proporzionale al numero di spessori, e le rotture causate da spessori troppo generosi sono frequenti e ben documentate... D'altro canto è proprio il canotto la parte della bici che più viene sollecitata... Per cui meglio non esagerare... Piuttosto girate l'attacco, guadagnate in real life cred, che alla fine è la VERA street cred...

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  • 2 weeks later...
Che io sappia è buona norma che i mm di spessori non superino i mm di diametro della forcella, quindi non più di 25mm sulle forcelle da 1" e non più di 30mm su forcelle da 1" 1/8 (anche se i mm di diametro sono 28,6), sia su canotti in alluminio che in carbonio... Per quanto riguarda l'acciaio forse si potrebbe azzardare di più, ma tenete conto che la deformazione in spinta non aumenta in maniera proporzionale al numero di spessori, e le rotture causate da spessori troppo generosi sono frequenti e ben documentate... D'altro canto è proprio il canotto la parte della bici che più viene sollecitata... Per cui meglio non esagerare... Piuttosto girate l'attacco, guadagnate in real life cred, che alla fine è la VERA street cred...


Mmm... Anche io sono alle prese con spessori sotto attacco manubrio sulla bici che sto montando.

Facendo il confronto con la mia bici da strada ho un reach telaio quasi identico, lo stack però siamo a circa 3 cm più basso. Che è tantino...
È vero che anche facendo gare bdc a circuito tengo una posizione non troppo estrema, quindi un cm più basso potrei anche stare.
Quindi diciamo che devo recuperare 2 cm.
Mezzo cm con lo stack del manubrio compact me lo riprendo, poi avrebbe senso mettere uno stem 0° per guadagnare ancora qualcosina?
Tipo Easton EA90 0°, che non è nemmeno tanto brutto (mentre invece invertire una pipa con 6° all'insú mi fa troppo MTB :) )

I famosi 30/35 mm max di spessori consigliati vanno intesi comprendendo i 15 mm della parte superiore serie sterzo integrata? O 30/35 mm al di sopra di questa?

Perché vedo gente con spessori che vanno oltre. Rischiamo o c'è qualche accorgimento, tipo usare Anelli piú larghi o resistenza.

E considerando che la destinazione bici sarebbe usata come pista/criterium ha senso abbassare lo sterzo? Rispetto a quella Corsaiola su strada?

Così come nel Cx alzo di un cm rispetto alla bdc, e avanzo appena la sella, quale tendenza avrebbe una posizione crit rispetto ad una da gara strada/gf?
In linea di massima...

Oddio spero di non avere scritto boiate, che mi sto addormentando :)

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9 ore fa, sagatme ha scritto:

 


Mmm... Anche io sono alle prese con spessori sotto attacco manubrio sulla bici che sto montando.

Facendo il confronto con la mia bici da strada ho un reach telaio quasi identico, lo stack però siamo a circa 3 cm più basso. Che è tantino...
È vero che anche facendo gare bdc a circuito tengo una posizione non troppo estrema, quindi un cm più basso potrei anche stare.
Quindi diciamo che devo recuperare 2 cm.
Mezzo cm con lo stack del manubrio compact me lo riprendo, poi avrebbe senso mettere uno stem 0° per guadagnare ancora qualcosina?
Tipo Easton EA90 0°, che non è nemmeno tanto brutto (mentre invece invertire una pipa con 6° all'insú mi fa troppo MTB :) )

I famosi 30/35 mm max di spessori consigliati vanno intesi comprendendo i 15 mm della parte superiore serie sterzo integrata? O 30/35 mm al di sopra di questa?

Perché vedo gente con spessori che vanno oltre. Rischiamo o c'è qualche accorgimento, tipo usare Anelli piú larghi o resistenza.

E considerando che la destinazione bici sarebbe usata come pista/criterium ha senso abbassare lo sterzo? Rispetto a quella Corsaiola su strada?

Così come nel Cx alzo di un cm rispetto alla bdc, e avanzo appena la sella, quale tendenza avrebbe una posizione crit rispetto ad una da gara strada/gf?
In linea di massima...

Oddio spero di non avere scritto boiate, che mi sto addormentando :)

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Allora; io in una situazione simile alla tua ho messo 25mm di spessori (massima rigidità) e stem da 6° positivo, ma ci faccio giri lunghi anche da 2-3 ore; per pista/crit puoi stare anche un po' più basso (1-2cm), tanto durano poco e non ti spezzi il collo... Per quanto riguarda gli spessori non eccederei il livelli della serie sterzo di più di 30mm, già a 35 la deformazione del tubo sterzo si fa importante... Per l'avanzamento sella potrebbe essere una buona idea per raccogliere la posizione di guida e compensare l'estensione causata dal dislivello, oltre ad aumentare l'espressione di potenza esplosiva; occhio però alle ginocchia; troppo avanzamento fa sforzare e va a finire che riduci la spinta...

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Per quanto riguarda gli spessori non eccederei il livelli della serie sterzo di più di 30mm, già a 35 la deformazione del tubo sterzo si fa importante...

Scusami, non voglio approfittare della tua disponibilità.

Solo un chiarimento. Per i 30 mm, si intendono misurati dal tubo sterzo o dalla fine della serie sterzo? Nella foto che metto sotto, il cono in carbonio da 15 mm con la scritto FSA è considerato anche come spessore? O i 30 mm si misurato oltre quello?

e3ef043e767e8c8a280cf175dbdda499.jpg

Senza fare caso alla bruttezza dello stem che è solo provvisorio per fare le prove con le misurazioni :)

Altrimenti una soluzione potrebbe essere anche questo manubrio di Specialized...

Che recupera altri 15 mm. Che però sono soldoni in più :)

b1d1690841aa5adc7580cf722504de34.jpg

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In questo momento, sagatme ha scritto:

 


Scusami, non voglio approfittare della tua disponibilità.

Solo un chiarimento. Per i 30 mm, si intendono misurati dal tubo sterzo o dalla fine della serie sterzo? Nella foto che metto sotto, il cono in carbonio con la scritto FSA è considerato anche come spessore? O i 30 mm si misurato oltre quello?

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Altrimenti una soluzione potrebbe essere anche questo manubrio di Specialized...
Che recupera altri 15 mm. Che però sono soldoni in più :)

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Ti dirò, secondo me i millimetri sono tutti quelli che stanno sopra al cuscinetto, se no basterebbe fare le serie sterzo iperrialzate e non ci sarebbero più problemi... è proprio una questione di braccio di leva che si applica tra il tubo sterzo e l'attacco manubrio... la soluzione, semplice ma antiestetica, è un attacco positivo; molti storceranno il naso, ma l'estetica della bici è un problema di chi la guarda, non di chi la guida...

P.S. la mia col suo bell'attacco positivo, con buona pace dei "vari "slam that stem"...

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Ti dirò, secondo me i millimetri sono tutti quelli che stanno sopra al cuscinetto, se no basterebbe fare le serie sterzo iperrialzate e non ci sarebbero più problemi... è proprio una questione di braccio di leva che si applica tra il tubo sterzo e l'attacco manubrio... la soluzione, semplice ma antiestetica, è un attacco positivo; molti storceranno il naso, ma l'estetica della bici è un problema di chi la guarda, non di chi la guida...

P.S. la mia col suo bell'attacco positivo, con buona pace dei "vari "slam that stem"...

IMG_20160926_163932.jpg


Ah si si, prima la funzionalità, senza dubbio.
Poi certo un occhio all'estetica ci sarà sempre... Siamo ciclisti :)

Faccio un po' di prove di posizione in garage e poi taglio sto benedetto tubo forcella.

Grazie per i chiarimenti e complimenti x la bella bici :)

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