Verniciatura e decals

[Nutria]

ma infatti non riuscivo proprio a capire la differenza ad occhio tra satinato ed opaco...

[reapercrew]

Vediamo, distinguerei 2 gruppi di verniciatura a liquido:

1-Nitro

-vernice nitro basa lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) ma poco resistente.

-vernice nitro basa opaca+ trasparente monocomponete lavoro in 2 fasi + resiste agli urti ma non hai solventi.

-vernice nitro basa opaca + trasparente bicomponente, lavoro in 2 fasi resistente agli urti ed ai solventi.

La vernice nitro ha la caratteristica di essere facile da applicare sia a bomboletta che a pistola è poco costosa in pochi minuti è già fuori polvere (già secca), ma ha come svantaggi il fatto di essere poco resistente, salta facilmente in caso di urto.

2-Acrilica

- vernice acrilica monocomponente base lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) un pò + resistente della nitro in quanto + elastica come vernice ma non resistente ai solventi.

-vernice acrilica bicomponente base lucida, un buon compromesso tra velocità (1 fase) e resistenza in quanto resiste ai solventi.

-vernice acrilica base opaca + trasparente bicomponete lavoro in 2 fasi con buona resistenza agli urti e hai solventi.

Poi ci sarebbero le vernici poliuretaniche, epossidiche, all' acqua ecc ecc, ognuna delle quali avrebbe i suoi pregi ed i suoi difetti.

-Capitolo diluenti.

Il diluente antisiliconico serve solo per pulire le parti da verniciare ed è un passaggio a mio avviso fondamentale da fare ma non serve per diluire le vernici.

IL diluente nitro serve per diluire solo le vernici alla nitro e per pulire anche le parti da verniciare o la pistola, ma non sgrassa come l' antisiliconico.

il diluente universale serve per diluire tutte le vernici ma è sconsigliato per pulire in quanto + costoso del nitro.

Per avere un risultato duraturo, andrebbe sabbiato o al limite irruvidito il telaio nudo,sia in acciaio che in alluminio, con carta vetrata grana medio fine, ma la cosa fondamentale sarebbe spruzzare un primer epossidico bicomponente specifico, per acciao o alluminio, dopo aver pulito la zona con diluente antisiliconico.

Dare due mani di vernice con un intervallo dato dalla scheda della vernice,le due mani servono più per una finitura migliore che per una resistenza migliore, la resistenza è data dalla bonta della scelta dei prodotti e dalla qualità di questi ultimi.

Fatevi sempre dare le schede dei prodotti e leggetele attentamente!!!!!!

Se la verniciatura finita presenta piccole imperfezioni, dovute spesso alla mancanza di un forno di verniciatura, una volta copletata la fase di asciugatura, passate un panno schotch brite o carta con grana 1500, per uniformare la verniciatura e togliere i vari pippolinio anche piccole gocciolature, e poi lucidate con pasta abrasiva.

Lavorate in ambiente pulito, meglio se bagnate pavimento e pareti, e con temperature superiori ai 25 gradi, scaldate sempre la vernice, naturalmente non con fiamme, ma tipo su un calorifero.

-La verniciatura a polvere che è impossibile da fare a casa,in quanto la vernice deve essere caricata elettrostaticamente con carica positiva mentre il pezzo da verniciare negativamente o viceversa non ricordo,e poi andare in forno a 130 gradi per forza, mentre la verniciatura a liquido non necessita obbligatoriamente del passaggio in forno a circa 60-8o gradi , anche se consigliato.

La verniciatura a polvere ha molta resistenza meccanica, ma una finitura molto "pesante", normalmente ci si vernicia le ruspe o i mezzi da lavoro!!!!

Io vernicio a pistola, ne ho una con ugello da 1,4 per i fondi e una con ugello da 1 per le vernici.

La Colormatic (

Loggati per vedere il contenuto

) vende anche prodotti professionali bicomponenti in bomboletta.

Per quanto rigiarda le decalcomanie, quelle di una volta a coppale, sono la cosa + difficile da applicare che ci sia, per fortuna oggi si usano quelle in pvc, di vari spessori, praticamente sono degli adesivi molto fini, che comunque sia sarebbe sempre meglio proteggere con il trasparente, almenochè non si voglia rimuoverle in seguito.

Ho riassunto e semplificato in maniera molto grossolana, ma sperò serva a dare un idea!!!!!

be a polvere non e costosa ed e molto resistente 

[ginoilcontadino]

 

Vediamo, distinguerei 2 gruppi di verniciatura a liquido:

1-Nitro

-vernice nitro basa lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) ma poco resistente.

-vernice nitro basa opaca+ trasparente monocomponete lavoro in 2 fasi + resiste agli urti ma non hai solventi.

-vernice nitro basa opaca + trasparente bicomponente, lavoro in 2 fasi resistente agli urti ed ai solventi.

La vernice nitro ha la caratteristica di essere facile da applicare sia a bomboletta che a pistola è poco costosa in pochi minuti è già fuori polvere (già secca), ma ha come svantaggi il fatto di essere poco resistente, salta facilmente in caso di urto.

2-Acrilica

- vernice acrilica monocomponente base lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) un pò + resistente della nitro in quanto + elastica come vernice ma non resistente ai solventi.

-vernice acrilica bicomponente base lucida, un buon compromesso tra velocità (1 fase) e resistenza in quanto resiste ai solventi.

-vernice acrilica base opaca + trasparente bicomponete lavoro in 2 fasi con buona resistenza agli urti e hai solventi.

Poi ci sarebbero le vernici poliuretaniche, epossidiche, all' acqua ecc ecc, ognuna delle quali avrebbe i suoi pregi ed i suoi difetti.

-Capitolo diluenti.

Il diluente antisiliconico serve solo per pulire le parti da verniciare ed è un passaggio a mio avviso fondamentale da fare ma non serve per diluire le vernici.

IL diluente nitro serve per diluire solo le vernici alla nitro e per pulire anche le parti da verniciare o la pistola, ma non sgrassa come l' antisiliconico.

il diluente universale serve per diluire tutte le vernici ma è sconsigliato per pulire in quanto + costoso del nitro.

Per avere un risultato duraturo, andrebbe sabbiato o al limite irruvidito il telaio nudo,sia in acciaio che in alluminio, con carta vetrata grana medio fine, ma la cosa fondamentale sarebbe spruzzare un primer epossidico bicomponente specifico, per acciao o alluminio, dopo aver pulito la zona con diluente antisiliconico.

Dare due mani di vernice con un intervallo dato dalla scheda della vernice,le due mani servono più per una finitura migliore che per una resistenza migliore, la resistenza è data dalla bonta della scelta dei prodotti e dalla qualità di questi ultimi.

Fatevi sempre dare le schede dei prodotti e leggetele attentamente!!!!!!

Se la verniciatura finita presenta piccole imperfezioni, dovute spesso alla mancanza di un forno di verniciatura, una volta copletata la fase di asciugatura, passate un panno schotch brite o carta con grana 1500, per uniformare la verniciatura e togliere i vari pippolinio anche piccole gocciolature, e poi lucidate con pasta abrasiva.

Lavorate in ambiente pulito, meglio se bagnate pavimento e pareti, e con temperature superiori ai 25 gradi, scaldate sempre la vernice, naturalmente non con fiamme, ma tipo su un calorifero.

-La verniciatura a polvere che è impossibile da fare a casa,in quanto la vernice deve essere caricata elettrostaticamente con carica positiva mentre il pezzo da verniciare negativamente o viceversa non ricordo,e poi andare in forno a 130 gradi per forza, mentre la verniciatura a liquido non necessita obbligatoriamente del passaggio in forno a circa 60-8o gradi , anche se consigliato.

La verniciatura a polvere ha molta resistenza meccanica, ma una finitura molto "pesante", normalmente ci si vernicia le ruspe o i mezzi da lavoro!!!!

Io vernicio a pistola, ne ho una con ugello da 1,4 per i fondi e una con ugello da 1 per le vernici.

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Per quanto rigiarda le decalcomanie, quelle di una volta a coppale, sono la cosa + difficile da applicare che ci sia, per fortuna oggi si usano quelle in pvc, di vari spessori, praticamente sono degli adesivi molto fini, che comunque sia sarebbe sempre meglio proteggere con il trasparente, almenochè non si voglia rimuoverle in seguito.

Ho riassunto e semplificato in maniera molto grossolana, ma sperò serva a dare un idea!!!!!

be a polvere non e costosa ed e molto resistente

 

Ho per caso scritto che è costosa e poco resistente????

[reapercrew]

 

 

Vediamo, distinguerei 2 gruppi di verniciatura a liquido:

1-Nitro

-vernice nitro basa lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) ma poco resistente.

-vernice nitro basa opaca+ trasparente monocomponete lavoro in 2 fasi + resiste agli urti ma non hai solventi.

-vernice nitro basa opaca + trasparente bicomponente, lavoro in 2 fasi resistente agli urti ed ai solventi.

La vernice nitro ha la caratteristica di essere facile da applicare sia a bomboletta che a pistola è poco costosa in pochi minuti è già fuori polvere (già secca), ma ha come svantaggi il fatto di essere poco resistente, salta facilmente in caso di urto.

2-Acrilica

- vernice acrilica monocomponente base lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) un pò + resistente della nitro in quanto + elastica come vernice ma non resistente ai solventi.

-vernice acrilica bicomponente base lucida, un buon compromesso tra velocità (1 fase) e resistenza in quanto resiste ai solventi.

-vernice acrilica base opaca + trasparente bicomponete lavoro in 2 fasi con buona resistenza agli urti e hai solventi.

Poi ci sarebbero le vernici poliuretaniche, epossidiche, all' acqua ecc ecc, ognuna delle quali avrebbe i suoi pregi ed i suoi difetti.

-Capitolo diluenti.

Il diluente antisiliconico serve solo per pulire le parti da verniciare ed è un passaggio a mio avviso fondamentale da fare ma non serve per diluire le vernici.

IL diluente nitro serve per diluire solo le vernici alla nitro e per pulire anche le parti da verniciare o la pistola, ma non sgrassa come l' antisiliconico.

il diluente universale serve per diluire tutte le vernici ma è sconsigliato per pulire in quanto + costoso del nitro.

Per avere un risultato duraturo, andrebbe sabbiato o al limite irruvidito il telaio nudo,sia in acciaio che in alluminio, con carta vetrata grana medio fine, ma la cosa fondamentale sarebbe spruzzare un primer epossidico bicomponente specifico, per acciao o alluminio, dopo aver pulito la zona con diluente antisiliconico.

Dare due mani di vernice con un intervallo dato dalla scheda della vernice,le due mani servono più per una finitura migliore che per una resistenza migliore, la resistenza è data dalla bonta della scelta dei prodotti e dalla qualità di questi ultimi.

Fatevi sempre dare le schede dei prodotti e leggetele attentamente!!!!!!

Se la verniciatura finita presenta piccole imperfezioni, dovute spesso alla mancanza di un forno di verniciatura, una volta copletata la fase di asciugatura, passate un panno schotch brite o carta con grana 1500, per uniformare la verniciatura e togliere i vari pippolinio anche piccole gocciolature, e poi lucidate con pasta abrasiva.

Lavorate in ambiente pulito, meglio se bagnate pavimento e pareti, e con temperature superiori ai 25 gradi, scaldate sempre la vernice, naturalmente non con fiamme, ma tipo su un calorifero.

-La verniciatura a polvere che è impossibile da fare a casa,in quanto la vernice deve essere caricata elettrostaticamente con carica positiva mentre il pezzo da verniciare negativamente o viceversa non ricordo,e poi andare in forno a 130 gradi per forza, mentre la verniciatura a liquido non necessita obbligatoriamente del passaggio in forno a circa 60-8o gradi , anche se consigliato.

La verniciatura a polvere ha molta resistenza meccanica, ma una finitura molto "pesante", normalmente ci si vernicia le ruspe o i mezzi da lavoro!!!!

Io vernicio a pistola, ne ho una con ugello da 1,4 per i fondi e una con ugello da 1 per le vernici.

La Colormatic (

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Per quanto rigiarda le decalcomanie, quelle di una volta a coppale, sono la cosa + difficile da applicare che ci sia, per fortuna oggi si usano quelle in pvc, di vari spessori, praticamente sono degli adesivi molto fini, che comunque sia sarebbe sempre meglio proteggere con il trasparente, almenochè non si voglia rimuoverle in seguito.

Ho riassunto e semplificato in maniera molto grossolana, ma sperò serva a dare un idea!!!!!

be a polvere non e costosa ed e molto resistente

 

 

Ho per caso scritto che è costosa e poco resistente????

 

e per caso ho scritto che hai detto che e costosa e non dura???

[ginoilcontadino]

 

Vediamo, distinguerei 2 gruppi di verniciatura a liquido:

1-Nitro

-vernice nitro basa lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) ma poco resistente.

-vernice nitro basa opaca+ trasparente monocomponete lavoro in 2 fasi + resiste agli urti ma non hai solventi.

-vernice nitro basa opaca + trasparente bicomponente, lavoro in 2 fasi resistente agli urti ed ai solventi.

La vernice nitro ha la caratteristica di essere facile da applicare sia a bomboletta che a pistola è poco costosa in pochi minuti è già fuori polvere (già secca), ma ha come svantaggi il fatto di essere poco resistente, salta facilmente in caso di urto.

2-Acrilica

- vernice acrilica monocomponente base lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) un pò + resistente della nitro in quanto + elastica come vernice ma non resistente ai solventi.

-vernice acrilica bicomponente base lucida, un buon compromesso tra velocità (1 fase) e resistenza in quanto resiste ai solventi.

-vernice acrilica base opaca + trasparente bicomponete lavoro in 2 fasi con buona resistenza agli urti e hai solventi.

Poi ci sarebbero le vernici poliuretaniche, epossidiche, all' acqua ecc ecc, ognuna delle quali avrebbe i suoi pregi ed i suoi difetti.

-Capitolo diluenti.

Il diluente antisiliconico serve solo per pulire le parti da verniciare ed è un passaggio a mio avviso fondamentale da fare ma non serve per diluire le vernici.

IL diluente nitro serve per diluire solo le vernici alla nitro e per pulire anche le parti da verniciare o la pistola, ma non sgrassa come l' antisiliconico.

il diluente universale serve per diluire tutte le vernici ma è sconsigliato per pulire in quanto + costoso del nitro.

Per avere un risultato duraturo, andrebbe sabbiato o al limite irruvidito il telaio nudo,sia in acciaio che in alluminio, con carta vetrata grana medio fine, ma la cosa fondamentale sarebbe spruzzare un primer epossidico bicomponente specifico, per acciao o alluminio, dopo aver pulito la zona con diluente antisiliconico.

Dare due mani di vernice con un intervallo dato dalla scheda della vernice,le due mani servono più per una finitura migliore che per una resistenza migliore, la resistenza è data dalla bonta della scelta dei prodotti e dalla qualità di questi ultimi.

Fatevi sempre dare le schede dei prodotti e leggetele attentamente!!!!!!

Se la verniciatura finita presenta piccole imperfezioni, dovute spesso alla mancanza di un forno di verniciatura, una volta copletata la fase di asciugatura, passate un panno schotch brite o carta con grana 1500, per uniformare la verniciatura e togliere i vari pippolinio anche piccole gocciolature, e poi lucidate con pasta abrasiva.

Lavorate in ambiente pulito, meglio se bagnate pavimento e pareti, e con temperature superiori ai 25 gradi, scaldate sempre la vernice, naturalmente non con fiamme, ma tipo su un calorifero.

-La verniciatura a polvere che è impossibile da fare a casa,in quanto la vernice deve essere caricata elettrostaticamente con carica positiva mentre il pezzo da verniciare negativamente o viceversa non ricordo,e poi andare in forno a 130 gradi per forza, mentre la verniciatura a liquido non necessita obbligatoriamente del passaggio in forno a circa 60-8o gradi , anche se consigliato.

La verniciatura a polvere ha molta resistenza meccanica, ma una finitura molto "pesante", normalmente ci si vernicia le ruspe o i mezzi da lavoro!!!!

Io vernicio a pistola, ne ho una con ugello da 1,4 per i fondi e una con ugello da 1 per le vernici.

La Colormatic (

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) vende anche prodotti professionali bicomponenti in bomboletta.

Per quanto rigiarda le decalcomanie, quelle di una volta a coppale, sono la cosa + difficile da applicare che ci sia, per fortuna oggi si usano quelle in pvc, di vari spessori, praticamente sono degli adesivi molto fini, che comunque sia sarebbe sempre meglio proteggere con il trasparente, almenochè non si voglia rimuoverle in seguito.

Ho riassunto e semplificato in maniera molto grossolana, ma sperò serva a dare un idea!!!!!

be a polvere non e costosa ed e molto resistente

 

Ho per caso scritto che è costosa e poco resistente????

e per caso ho scritto che hai detto che e costosa e non dura???

Avrò interpretato male la tua citazione allora, e me ne scuso!!!!Occhio agli accenti comunque.....

[reapercrew]

 

 

 

 

Vediamo, distinguerei 2 gruppi di verniciatura a liquido:

1-Nitro

-vernice nitro basa lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) ma poco resistente.

-vernice nitro basa opaca+ trasparente monocomponete lavoro in 2 fasi + resiste agli urti ma non hai solventi.

-vernice nitro basa opaca + trasparente bicomponente, lavoro in 2 fasi resistente agli urti ed ai solventi.

La vernice nitro ha la caratteristica di essere facile da applicare sia a bomboletta che a pistola è poco costosa in pochi minuti è già fuori polvere (già secca), ma ha come svantaggi il fatto di essere poco resistente, salta facilmente in caso di urto.

2-Acrilica

- vernice acrilica monocomponente base lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) un pò + resistente della nitro in quanto + elastica come vernice ma non resistente ai solventi.

-vernice acrilica bicomponente base lucida, un buon compromesso tra velocità (1 fase) e resistenza in quanto resiste ai solventi.

-vernice acrilica base opaca + trasparente bicomponete lavoro in 2 fasi con buona resistenza agli urti e hai solventi.

Poi ci sarebbero le vernici poliuretaniche, epossidiche, all' acqua ecc ecc, ognuna delle quali avrebbe i suoi pregi ed i suoi difetti.

-Capitolo diluenti.

Il diluente antisiliconico serve solo per pulire le parti da verniciare ed è un passaggio a mio avviso fondamentale da fare ma non serve per diluire le vernici.

IL diluente nitro serve per diluire solo le vernici alla nitro e per pulire anche le parti da verniciare o la pistola, ma non sgrassa come l' antisiliconico.

il diluente universale serve per diluire tutte le vernici ma è sconsigliato per pulire in quanto + costoso del nitro.

Per avere un risultato duraturo, andrebbe sabbiato o al limite irruvidito il telaio nudo,sia in acciaio che in alluminio, con carta vetrata grana medio fine, ma la cosa fondamentale sarebbe spruzzare un primer epossidico bicomponente specifico, per acciao o alluminio, dopo aver pulito la zona con diluente antisiliconico.

Dare due mani di vernice con un intervallo dato dalla scheda della vernice,le due mani servono più per una finitura migliore che per una resistenza migliore, la resistenza è data dalla bonta della scelta dei prodotti e dalla qualità di questi ultimi.

Fatevi sempre dare le schede dei prodotti e leggetele attentamente!!!!!!

Se la verniciatura finita presenta piccole imperfezioni, dovute spesso alla mancanza di un forno di verniciatura, una volta copletata la fase di asciugatura, passate un panno schotch brite o carta con grana 1500, per uniformare la verniciatura e togliere i vari pippolinio anche piccole gocciolature, e poi lucidate con pasta abrasiva.

Lavorate in ambiente pulito, meglio se bagnate pavimento e pareti, e con temperature superiori ai 25 gradi, scaldate sempre la vernice, naturalmente non con fiamme, ma tipo su un calorifero.

-La verniciatura a polvere che è impossibile da fare a casa,in quanto la vernice deve essere caricata elettrostaticamente con carica positiva mentre il pezzo da verniciare negativamente o viceversa non ricordo,e poi andare in forno a 130 gradi per forza, mentre la verniciatura a liquido non necessita obbligatoriamente del passaggio in forno a circa 60-8o gradi , anche se consigliato.

La verniciatura a polvere ha molta resistenza meccanica, ma una finitura molto "pesante", normalmente ci si vernicia le ruspe o i mezzi da lavoro!!!!

Io vernicio a pistola, ne ho una con ugello da 1,4 per i fondi e una con ugello da 1 per le vernici.

La Colormatic (

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) vende anche prodotti professionali bicomponenti in bomboletta.

Per quanto rigiarda le decalcomanie, quelle di una volta a coppale, sono la cosa + difficile da applicare che ci sia, per fortuna oggi si usano quelle in pvc, di vari spessori, praticamente sono degli adesivi molto fini, che comunque sia sarebbe sempre meglio proteggere con il trasparente, almenochè non si voglia rimuoverle in seguito.

Ho riassunto e semplificato in maniera molto grossolana, ma sperò serva a dare un idea!!!!!

be a polvere non e costosa ed e molto resistente

 

 

Ho per caso scritto che è costosa e poco resistente????

 

e per caso ho scritto che hai detto che e costosa e non dura???

 

Avrò interpretato male la tua citazione allora, e me ne scuso!!!!Occhio agli accenti comunque.....

 

nulla figurati .. mi sembri molto ferrato sulla verniciatura posso porti una domanda magari mi sai aiutare 

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Vediamo, distinguerei 2 gruppi di verniciatura a liquido:

1-Nitro

-vernice nitro basa lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) ma poco resistente.

-vernice nitro basa opaca+ trasparente monocomponete lavoro in 2 fasi + resiste agli urti ma non hai solventi.

-vernice nitro basa opaca + trasparente bicomponente, lavoro in 2 fasi resistente agli urti ed ai solventi.

La vernice nitro ha la caratteristica di essere facile da applicare sia a bomboletta che a pistola è poco costosa in pochi minuti è già fuori polvere (già secca), ma ha come svantaggi il fatto di essere poco resistente, salta facilmente in caso di urto.

2-Acrilica

- vernice acrilica monocomponente base lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) un pò + resistente della nitro in quanto + elastica come vernice ma non resistente ai solventi.

-vernice acrilica bicomponente base lucida, un buon compromesso tra velocità (1 fase) e resistenza in quanto resiste ai solventi.

-vernice acrilica base opaca + trasparente bicomponete lavoro in 2 fasi con buona resistenza agli urti e hai solventi.

Poi ci sarebbero le vernici poliuretaniche, epossidiche, all' acqua ecc ecc, ognuna delle quali avrebbe i suoi pregi ed i suoi difetti.

-Capitolo diluenti.

Il diluente antisiliconico serve solo per pulire le parti da verniciare ed è un passaggio a mio avviso fondamentale da fare ma non serve per diluire le vernici.

IL diluente nitro serve per diluire solo le vernici alla nitro e per pulire anche le parti da verniciare o la pistola, ma non sgrassa come l' antisiliconico.

il diluente universale serve per diluire tutte le vernici ma è sconsigliato per pulire in quanto + costoso del nitro.

Per avere un risultato duraturo, andrebbe sabbiato o al limite irruvidito il telaio nudo,sia in acciaio che in alluminio, con carta vetrata grana medio fine, ma la cosa fondamentale sarebbe spruzzare un primer epossidico bicomponente specifico, per acciao o alluminio, dopo aver pulito la zona con diluente antisiliconico.

Dare due mani di vernice con un intervallo dato dalla scheda della vernice,le due mani servono più per una finitura migliore che per una resistenza migliore, la resistenza è data dalla bonta della scelta dei prodotti e dalla qualità di questi ultimi.

Fatevi sempre dare le schede dei prodotti e leggetele attentamente!!!!!!

Se la verniciatura finita presenta piccole imperfezioni, dovute spesso alla mancanza di un forno di verniciatura, una volta copletata la fase di asciugatura, passate un panno schotch brite o carta con grana 1500, per uniformare la verniciatura e togliere i vari pippolinio anche piccole gocciolature, e poi lucidate con pasta abrasiva.

Lavorate in ambiente pulito, meglio se bagnate pavimento e pareti, e con temperature superiori ai 25 gradi, scaldate sempre la vernice, naturalmente non con fiamme, ma tipo su un calorifero.

-La verniciatura a polvere che è impossibile da fare a casa,in quanto la vernice deve essere caricata elettrostaticamente con carica positiva mentre il pezzo da verniciare negativamente o viceversa non ricordo,e poi andare in forno a 130 gradi per forza, mentre la verniciatura a liquido non necessita obbligatoriamente del passaggio in forno a circa 60-8o gradi , anche se consigliato.

La verniciatura a polvere ha molta resistenza meccanica, ma una finitura molto "pesante", normalmente ci si vernicia le ruspe o i mezzi da lavoro!!!!

Io vernicio a pistola, ne ho una con ugello da 1,4 per i fondi e una con ugello da 1 per le vernici.

La Colormatic (

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) vende anche prodotti professionali bicomponenti in bomboletta.

Per quanto rigiarda le decalcomanie, quelle di una volta a coppale, sono la cosa + difficile da applicare che ci sia, per fortuna oggi si usano quelle in pvc, di vari spessori, praticamente sono degli adesivi molto fini, che comunque sia sarebbe sempre meglio proteggere con il trasparente, almenochè non si voglia rimuoverle in seguito.

Ho riassunto e semplificato in maniera molto grossolana, ma sperò serva a dare un idea!!!!!

be a polvere non e costosa ed e molto resistente

 

Ho per caso scritto che è costosa e poco resistente????

e per caso ho scritto che hai detto che e costosa e non dura???

Avrò interpretato male la tua citazione allora, e me ne scuso!!!!Occhio agli accenti comunque.....

nulla figurati .. mi sembri molto ferrato sulla verniciatura posso porti una domanda magari mi sai aiutare

Dio bono....anche 2.......

[reapercrew]

 

 

 

 

 

 

Vediamo, distinguerei 2 gruppi di verniciatura a liquido:

1-Nitro

-vernice nitro basa lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) ma poco resistente.

-vernice nitro basa opaca+ trasparente monocomponete lavoro in 2 fasi + resiste agli urti ma non hai solventi.

-vernice nitro basa opaca + trasparente bicomponente, lavoro in 2 fasi resistente agli urti ed ai solventi.

La vernice nitro ha la caratteristica di essere facile da applicare sia a bomboletta che a pistola è poco costosa in pochi minuti è già fuori polvere (già secca), ma ha come svantaggi il fatto di essere poco resistente, salta facilmente in caso di urto.

2-Acrilica

- vernice acrilica monocomponente base lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) un pò + resistente della nitro in quanto + elastica come vernice ma non resistente ai solventi.

-vernice acrilica bicomponente base lucida, un buon compromesso tra velocità (1 fase) e resistenza in quanto resiste ai solventi.

-vernice acrilica base opaca + trasparente bicomponete lavoro in 2 fasi con buona resistenza agli urti e hai solventi.

Poi ci sarebbero le vernici poliuretaniche, epossidiche, all' acqua ecc ecc, ognuna delle quali avrebbe i suoi pregi ed i suoi difetti.

-Capitolo diluenti.

Il diluente antisiliconico serve solo per pulire le parti da verniciare ed è un passaggio a mio avviso fondamentale da fare ma non serve per diluire le vernici.

IL diluente nitro serve per diluire solo le vernici alla nitro e per pulire anche le parti da verniciare o la pistola, ma non sgrassa come l' antisiliconico.

il diluente universale serve per diluire tutte le vernici ma è sconsigliato per pulire in quanto + costoso del nitro.

Per avere un risultato duraturo, andrebbe sabbiato o al limite irruvidito il telaio nudo,sia in acciaio che in alluminio, con carta vetrata grana medio fine, ma la cosa fondamentale sarebbe spruzzare un primer epossidico bicomponente specifico, per acciao o alluminio, dopo aver pulito la zona con diluente antisiliconico.

Dare due mani di vernice con un intervallo dato dalla scheda della vernice,le due mani servono più per una finitura migliore che per una resistenza migliore, la resistenza è data dalla bonta della scelta dei prodotti e dalla qualità di questi ultimi.

Fatevi sempre dare le schede dei prodotti e leggetele attentamente!!!!!!

Se la verniciatura finita presenta piccole imperfezioni, dovute spesso alla mancanza di un forno di verniciatura, una volta copletata la fase di asciugatura, passate un panno schotch brite o carta con grana 1500, per uniformare la verniciatura e togliere i vari pippolinio anche piccole gocciolature, e poi lucidate con pasta abrasiva.

Lavorate in ambiente pulito, meglio se bagnate pavimento e pareti, e con temperature superiori ai 25 gradi, scaldate sempre la vernice, naturalmente non con fiamme, ma tipo su un calorifero.

-La verniciatura a polvere che è impossibile da fare a casa,in quanto la vernice deve essere caricata elettrostaticamente con carica positiva mentre il pezzo da verniciare negativamente o viceversa non ricordo,e poi andare in forno a 130 gradi per forza, mentre la verniciatura a liquido non necessita obbligatoriamente del passaggio in forno a circa 60-8o gradi , anche se consigliato.

La verniciatura a polvere ha molta resistenza meccanica, ma una finitura molto "pesante", normalmente ci si vernicia le ruspe o i mezzi da lavoro!!!!

Io vernicio a pistola, ne ho una con ugello da 1,4 per i fondi e una con ugello da 1 per le vernici.

La Colormatic (

Loggati per vedere il contenuto

) vende anche prodotti professionali bicomponenti in bomboletta.

Per quanto rigiarda le decalcomanie, quelle di una volta a coppale, sono la cosa + difficile da applicare che ci sia, per fortuna oggi si usano quelle in pvc, di vari spessori, praticamente sono degli adesivi molto fini, che comunque sia sarebbe sempre meglio proteggere con il trasparente, almenochè non si voglia rimuoverle in seguito.

Ho riassunto e semplificato in maniera molto grossolana, ma sperò serva a dare un idea!!!!!

be a polvere non e costosa ed e molto resistente

 

 

Ho per caso scritto che è costosa e poco resistente????

 

e per caso ho scritto che hai detto che e costosa e non dura???

 

Avrò interpretato male la tua citazione allora, e me ne scuso!!!!Occhio agli accenti comunque.....

 

nulla figurati .. mi sembri molto ferrato sulla verniciatura posso porti una domanda magari mi sai aiutare

 

Dio bono....anche 2.......

 

ho una bici da corsa anni ottanta la marca e Petrovich  la vernice deve essere una vernice di quelle viniliche che quando si intaccano si sfogliano come plastica..... secondo te e possibile rimettere a posto il pezzo senza doverla riverniciare tutta ??

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Vediamo, distinguerei 2 gruppi di verniciatura a liquido:

1-Nitro

-vernice nitro basa lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) ma poco resistente.

-vernice nitro basa opaca+ trasparente monocomponete lavoro in 2 fasi + resiste agli urti ma non hai solventi.

-vernice nitro basa opaca + trasparente bicomponente, lavoro in 2 fasi resistente agli urti ed ai solventi.

La vernice nitro ha la caratteristica di essere facile da applicare sia a bomboletta che a pistola è poco costosa in pochi minuti è già fuori polvere (già secca), ma ha come svantaggi il fatto di essere poco resistente, salta facilmente in caso di urto.

2-Acrilica

- vernice acrilica monocomponente base lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) un pò + resistente della nitro in quanto + elastica come vernice ma non resistente ai solventi.

-vernice acrilica bicomponente base lucida, un buon compromesso tra velocità (1 fase) e resistenza in quanto resiste ai solventi.

-vernice acrilica base opaca + trasparente bicomponete lavoro in 2 fasi con buona resistenza agli urti e hai solventi.

Poi ci sarebbero le vernici poliuretaniche, epossidiche, all' acqua ecc ecc, ognuna delle quali avrebbe i suoi pregi ed i suoi difetti.

-Capitolo diluenti.

Il diluente antisiliconico serve solo per pulire le parti da verniciare ed è un passaggio a mio avviso fondamentale da fare ma non serve per diluire le vernici.

IL diluente nitro serve per diluire solo le vernici alla nitro e per pulire anche le parti da verniciare o la pistola, ma non sgrassa come l' antisiliconico.

il diluente universale serve per diluire tutte le vernici ma è sconsigliato per pulire in quanto + costoso del nitro.

Per avere un risultato duraturo, andrebbe sabbiato o al limite irruvidito il telaio nudo,sia in acciaio che in alluminio, con carta vetrata grana medio fine, ma la cosa fondamentale sarebbe spruzzare un primer epossidico bicomponente specifico, per acciao o alluminio, dopo aver pulito la zona con diluente antisiliconico.

Dare due mani di vernice con un intervallo dato dalla scheda della vernice,le due mani servono più per una finitura migliore che per una resistenza migliore, la resistenza è data dalla bonta della scelta dei prodotti e dalla qualità di questi ultimi.

Fatevi sempre dare le schede dei prodotti e leggetele attentamente!!!!!!

Se la verniciatura finita presenta piccole imperfezioni, dovute spesso alla mancanza di un forno di verniciatura, una volta copletata la fase di asciugatura, passate un panno schotch brite o carta con grana 1500, per uniformare la verniciatura e togliere i vari pippolinio anche piccole gocciolature, e poi lucidate con pasta abrasiva.

Lavorate in ambiente pulito, meglio se bagnate pavimento e pareti, e con temperature superiori ai 25 gradi, scaldate sempre la vernice, naturalmente non con fiamme, ma tipo su un calorifero.

-La verniciatura a polvere che è impossibile da fare a casa,in quanto la vernice deve essere caricata elettrostaticamente con carica positiva mentre il pezzo da verniciare negativamente o viceversa non ricordo,e poi andare in forno a 130 gradi per forza, mentre la verniciatura a liquido non necessita obbligatoriamente del passaggio in forno a circa 60-8o gradi , anche se consigliato.

La verniciatura a polvere ha molta resistenza meccanica, ma una finitura molto "pesante", normalmente ci si vernicia le ruspe o i mezzi da lavoro!!!!

Io vernicio a pistola, ne ho una con ugello da 1,4 per i fondi e una con ugello da 1 per le vernici.

La Colormatic (

Loggati per vedere il contenuto

) vende anche prodotti professionali bicomponenti in bomboletta.

Per quanto rigiarda le decalcomanie, quelle di una volta a coppale, sono la cosa + difficile da applicare che ci sia, per fortuna oggi si usano quelle in pvc, di vari spessori, praticamente sono degli adesivi molto fini, che comunque sia sarebbe sempre meglio proteggere con il trasparente, almenochè non si voglia rimuoverle in seguito.

Ho riassunto e semplificato in maniera molto grossolana, ma sperò serva a dare un idea!!!!!

be a polvere non e costosa ed e molto resistente

 

Ho per caso scritto che è costosa e poco resistente????

e per caso ho scritto che hai detto che e costosa e non dura???

Avrò interpretato male la tua citazione allora, e me ne scuso!!!!Occhio agli accenti comunque.....

nulla figurati .. mi sembri molto ferrato sulla verniciatura posso porti una domanda magari mi sai aiutare

Dio bono....anche 2.......

ho una bici da corsa anni ottanta la marca e Petrovich  la vernice deve essere una vernice di quelle viniliche che quando si intaccano si sfogliano come plastica..... secondo te e possibile rimettere a posto il pezzo senza doverla riverniciare tutta ??

 

Mi dispiace ma non ho esperienze con vernici viniliche!!!Magari puoi fare una mascheratura e riverniciare la parte creando una grafica....se non vuoi riverniciare tutto.

[reapercrew]

 

 

 

 

 

 

 

 

Vediamo, distinguerei 2 gruppi di verniciatura a liquido:

1-Nitro

-vernice nitro basa lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) ma poco resistente.

-vernice nitro basa opaca+ trasparente monocomponete lavoro in 2 fasi + resiste agli urti ma non hai solventi.

-vernice nitro basa opaca + trasparente bicomponente, lavoro in 2 fasi resistente agli urti ed ai solventi.

La vernice nitro ha la caratteristica di essere facile da applicare sia a bomboletta che a pistola è poco costosa in pochi minuti è già fuori polvere (già secca), ma ha come svantaggi il fatto di essere poco resistente, salta facilmente in caso di urto.

2-Acrilica

- vernice acrilica monocomponente base lucida, lavoro veloce ed economico (1 fase) un pò + resistente della nitro in quanto + elastica come vernice ma non resistente ai solventi.

-vernice acrilica bicomponente base lucida, un buon compromesso tra velocità (1 fase) e resistenza in quanto resiste ai solventi.

-vernice acrilica base opaca + trasparente bicomponete lavoro in 2 fasi con buona resistenza agli urti e hai solventi.

Poi ci sarebbero le vernici poliuretaniche, epossidiche, all' acqua ecc ecc, ognuna delle quali avrebbe i suoi pregi ed i suoi difetti.

-Capitolo diluenti.

Il diluente antisiliconico serve solo per pulire le parti da verniciare ed è un passaggio a mio avviso fondamentale da fare ma non serve per diluire le vernici.

IL diluente nitro serve per diluire solo le vernici alla nitro e per pulire anche le parti da verniciare o la pistola, ma non sgrassa come l' antisiliconico.

il diluente universale serve per diluire tutte le vernici ma è sconsigliato per pulire in quanto + costoso del nitro.

Per avere un risultato duraturo, andrebbe sabbiato o al limite irruvidito il telaio nudo,sia in acciaio che in alluminio, con carta vetrata grana medio fine, ma la cosa fondamentale sarebbe spruzzare un primer epossidico bicomponente specifico, per acciao o alluminio, dopo aver pulito la zona con diluente antisiliconico.

Dare due mani di vernice con un intervallo dato dalla scheda della vernice,le due mani servono più per una finitura migliore che per una resistenza migliore, la resistenza è data dalla bonta della scelta dei prodotti e dalla qualità di questi ultimi.

Fatevi sempre dare le schede dei prodotti e leggetele attentamente!!!!!!

Se la verniciatura finita presenta piccole imperfezioni, dovute spesso alla mancanza di un forno di verniciatura, una volta copletata la fase di asciugatura, passate un panno schotch brite o carta con grana 1500, per uniformare la verniciatura e togliere i vari pippolinio anche piccole gocciolature, e poi lucidate con pasta abrasiva.

Lavorate in ambiente pulito, meglio se bagnate pavimento e pareti, e con temperature superiori ai 25 gradi, scaldate sempre la vernice, naturalmente non con fiamme, ma tipo su un calorifero.

-La verniciatura a polvere che è impossibile da fare a casa,in quanto la vernice deve essere caricata elettrostaticamente con carica positiva mentre il pezzo da verniciare negativamente o viceversa non ricordo,e poi andare in forno a 130 gradi per forza, mentre la verniciatura a liquido non necessita obbligatoriamente del passaggio in forno a circa 60-8o gradi , anche se consigliato.

La verniciatura a polvere ha molta resistenza meccanica, ma una finitura molto "pesante", normalmente ci si vernicia le ruspe o i mezzi da lavoro!!!!

Io vernicio a pistola, ne ho una con ugello da 1,4 per i fondi e una con ugello da 1 per le vernici.

La Colormatic (

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) vende anche prodotti professionali bicomponenti in bomboletta.

Per quanto rigiarda le decalcomanie, quelle di una volta a coppale, sono la cosa + difficile da applicare che ci sia, per fortuna oggi si usano quelle in pvc, di vari spessori, praticamente sono degli adesivi molto fini, che comunque sia sarebbe sempre meglio proteggere con il trasparente, almenochè non si voglia rimuoverle in seguito.

Ho riassunto e semplificato in maniera molto grossolana, ma sperò serva a dare un idea!!!!!

be a polvere non e costosa ed e molto resistente

 

 

Ho per caso scritto che è costosa e poco resistente????

 

e per caso ho scritto che hai detto che e costosa e non dura???

 

Avrò interpretato male la tua citazione allora, e me ne scuso!!!!Occhio agli accenti comunque.....

 

nulla figurati .. mi sembri molto ferrato sulla verniciatura posso porti una domanda magari mi sai aiutare

 

Dio bono....anche 2.......

 

ho una bici da corsa anni ottanta la marca e Petrovich  la vernice deve essere una vernice di quelle viniliche che quando si intaccano si sfogliano come plastica..... secondo te e possibile rimettere a posto il pezzo senza doverla riverniciare tutta ??

 

 

Mi dispiace ma non ho esperienze con vernici viniliche!!!Magari puoi fare una mascheratura e riverniciare la parte creando una grafica....se non vuoi riverniciare tutto.

 

ok grazie comunque gentilissimo 

[Nutria]

Se metto i decals e poi il trasparente opaco sopra, anche il colore degli adesivi si opacizza? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk

[gravola]

salve ho riletto con molto interesse più volte questa discussione... 
sto "fissando" una vecchia olmo gentleman: ho riverniciato telaio,ecc...ecc.. adesso però mi trovo ad un bivio.... applico prima le decalcomanie o prima il trasparente??? non vorrei rovinare tutto.... e mi date un consiglio su dove trovare le decal???

[Colas]

Se vuoi una cosa definitiva prima deca le poi trasparente.

Se vuoi avere la possibilità, un domani, di toglierle senza problemi allora il contrario. Dove trovarle non saprei ma credo che sul web si trovi un po' tutto.

[gengis]

Commento ot... Per gli adesivi ... Se non trovi su internet le riproduzioni... Prova ad andare in un centro stampa digitale ...se hanno un plotter ecosolvent roland magari guardando qua e la te li riproducono... Come materiale è preferibile un vinile cast... Al limite un vinile polimerico... Sconsigliato un monomerico

[gio5gio]

Cercando info sulla verniciatura sto notando che tutti usano o consigliano lo sverniciante, io pensavo che bastasse una scartavetrata come facevo con la vetroresina, come mai nessuno si accontenta di fare cosi? Volevo sfruttare lo strato di vernice sottostante per evitare sbattimenti col primer... che tra l'altro ho sempre dato col culo facendo poi lavori di merda. 

 

E' solo "eticamente" sbagliato verniciare sopra al colore precedente o c'è qualche motivo particolare legato all'acciaio (nel mio caso)?

Grazie