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Io raggio e tu?


Guest drughet
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Il 13/2/2021 at 20:28 , fredd ha scritto:

Cerchio Mavic 36f (ERD trovato sul web 597 mm, spessore ho ipotizzato 0.6 mm)

Se hai l'erd non devi mettere lo spessore del cerchio, è già considerato nel valore dell'erd!

Solo a titolo informativo 0.6 è totalmente sballato son sempre circa di  1.5 mm tutti i cerchi o quasi.

Ricalcola tutto usando solo il valore di ERD.

Il calcolatore di sapim per mia esperienza eccede sempre un pelo, quindi userei i valori di quello dt. 

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2 ore fa, Thelorleo ha scritto:

Se hai l'erd non devi mettere lo spessore del cerchio, è già considerato nel valore dell'erd!

Solo a titolo informativo 0.6 e totalmente sballato son sempre più di 1.5 mm tutti i cerchi o quasi.

Ricalcola tutto usando solo il valore di ERD.

Il calcolatore di sapim per mia esperienza eccede sempre un pelo, quindi userei i valori di quello dt. 

ti ringrazio per i suggerimenti!!!
il valore dello spessore (effettivamente insensato) lo avevo trovato in un manuale tecnico della Mavic, ma faceva riferimento ad un altro cerchio, però boh 0.6 mm sembrano troppo pochi pure a me!

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Il 6/2/2021 at 13:08 , vic765 ha scritto:

@Olio.  GRANDE SAGGIO...aiutami tu.

vorrei raggiare un mozzo 24h su cerchio 18h. 

opterei per una raggiatura tipo ZONDA CAMPAGNOLO MODERNA. lasciando un foro libero ogni tre  pieni. 

dici sia fattibile? è uno sbattonissimo?

 

ecco mi ero perso questo messaggio. 

A fare è fattibile, ma non è consigliabile e la ruota sarà molto più soggetta a rotture per fatica; chiunque sostiene il contrario o mente oppure è ignorante.

Se giri su una scatto fisso, consigliare di fare una cosa del genere (sopratutto sulla ruota posteriore) è da criminali. 

1) è buona regola usare sempre tutti i fori nella flangia e nel cerchio, perchè sono stati studiati per lavorare in queste determinate condizioni.

2) devi controllare se il produttore del mozzo sconsiglia l'allacciatura radiale per quel tipo di mozzo, perchè questo tipo di raggiatura sottopone a forte stress la flangia del mozzo che può portare a rottura da fatica ed infatti spesso, sopratutto in passato, i costruttori indicavano chiaramente che in caso di raggiatura radiale la garanzia era invalidata. 

3) È buona norma non usare una raggiatura radiale sul lato dove viene trasmessa la coppia, sia coppia di pedalata che frenante, a maggior ragione se vuoi usare meno fori di quelli presenti. Quando una ruota ha raggiatura radiale sul lato della coppia, allora vuol dire che è stata progettata per essere usata in quelle condizioni e non ri-adattata a quelle condizioni. 

L'allacciatura radiale è un puro esercizio di stile, con l'unico vantaggio di far risparmiare qualche grammo sulle ruote, che se sei un professionista e cerchi di limare i centesimi o i secondi va bene, è un buon upgrade. 

Spesso le ruote con raggiatura radiale, hanno un mozzo con foratura diversa rispetto alla classica foratura sfalsata dx-sx che si trova sui mozzi, spesso sono perfettamente simmetrici. Se si usa un modello di allacciatura non convenzionale allora anche mozzo e cerchio avranno fori non convenzionali e sarà impossibile raggiare questi cerchi in maniera convenzionale. 

4) devi controllare che tipo di schema è stato usato per i fori del cerchio, spesso chiamato Europeo, Francese, oppure tipo 1 o tipo 2, perchè come dicevo prima i cerchi e mozzi che usano un allacciatura non convenzionale, hanno uno schema di costruzione diverso...

Per me è NON consigliabile, perchè accorceresti drasticamente la vita della tua ruota, ridurresti la sicurezza ed avresti un risultato estetico non proprio gradevole come i cerchi che hai preso come riferimento, senza contare tutte le menate per ottenere un buon centraggio e campanatura. 

 

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40 minuti fa, RandagioOfSteel ha scritto:

 

ecco mi ero perso questo messaggio. 

A fare è fattibile, ma non è consigliabile e la ruota sarà molto più soggetta a rotture per fatica; chiunque sostenga il contrario o mente oppure è ignorante.

Se giri su una scatto fisso, consigliare di fare una cosa del genere (sopratutto sulla ruota posteriore) è da criminali. 

1) è buona regola usare sempre tutti i fori nella flangia e nel cerchio, perchè sono stati studiati per lavorare in queste determinate condizioni.

2) devi controllare se il produttore del mozzo sconsiglia l'allacciatura radiale per quel tipo di mozzo, perchè questo tipo di raggiatura sottopone a forte stress la flangia del mozzo che può portare a rottura da fatica ed infatti spesso, sopratutto in passato, i costruttori indicavano chiaramente che in caso di raggiatura radiale la garanzia era invalidata. 

3) È buona norma non usare una raggiatura radiale sul lato dove viene trasmessa la coppia, sia coppia di pedalata che frenante, a maggior ragione se vuoi usare meno fori di quelli presenti. 

L'allacciatura radiale è un puro esercizio di stile, con l'unico vantaggio di far risparmiare qualche grammo sulle ruote, che se sei un professionista e cerchi di limare i centesimi o i secondi va bene, è un buon upgrade. 

Spesso le ruote con raggiatura radiale, hanno un mozzo con foratura diversa rispetto alla classica foratura sfalsata dx-sx che si trova sui mozzi, spesso sono perfettamente simmetrici. Se si usa un modello di allacciatura non convenzionale allora anche mozzo e cerchio avranno fori non convenzionali e sarà impossibile raggiare questi cerchi in maniera convenzionale. 

4) devi controllare che tipo di schema è stato usato per i fori del cerchio, spesso chiamato Europeo, Francese, oppure tipo 1 o tipo 2, perchè come dicevo prima i cerchi e mozzi che usano un allacciatura non convenzionale, hanno uno schema di costruzione diverso...

Per me è NON consigliabile, perchè accorceresti drasticamente la vita della tua ruota, ridurresti la sicurezza ed avresti un risultato estetico non proprio gradevole come i cerchi che hai preso come riferimento, senza contare tutte le menate per ottenere un buon centraggio e campanatura. 

 

la ruota è una ruota da corsa. non una ruota da pista.

1 - tutto vero ma di ruote posteriori radiali a sx e incrociate a dx ne ho viste milioni anche e soprattuto da pista.

2 - qui si girava con mozzi miche da 32 fori raggiati uno si e uno no su cerchi shamal e mai acuti problemi.

3 - come al punto 1

4. il cerchio è un cerchio tipo mavic cosmic quindi con il nipplo che va in battuta " sull anima" del cerchio che è in alluminio.

detto questo alla fine della fiera il mozzo oval ha bisogno dei suoi raggi appositi quindi mi è gia passata la voglia di sbattermi visto che son pieno di raggi alpina 2mm di tutte le misure. (che speravo di poter usare)

di conseguenza molto piu facilmente prendo un novatec 11v da 36 e lo raggio uno si e uno no :) incrociati of course

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1 ora fa, vic765 ha scritto:

la ruota è una ruota da corsa. non una ruota da pista.

1 - tutto vero ma di ruote posteriori radiali a sx e incrociate a dx ne ho viste milioni anche e soprattuto da pista.

2 - qui si girava con mozzi miche da 32 fori raggiati uno si e uno no su cerchi shamal e mai acuti problemi.

3 - come al punto 1

4. il cerchio è un cerchio tipo mavic cosmic quindi con il nipplo che va in battuta " sull anima" del cerchio che è in alluminio.

detto questo alla fine della fiera il mozzo oval ha bisogno dei suoi raggi appositi quindi mi è gia passata la voglia di sbattermi visto che son pieno di raggi alpina 2mm di tutte le misure. (che speravo di poter usare)

di conseguenza molto piu facilmente prendo un novatec 11v da 36 e lo raggio uno si e uno no :) incrociati of course

1) infatti è sconsigliato raggiare radiale dove viene esercitata la coppia non dall’altro lato ;)

2) la rottura per fatica è un concetto diverso dalla rottura per carico eccessivo, e le ruote, tutte, si rompono per fatica, vero sopratutto per i raggi, nel collo se in conformazione J, oppure in testa se straight pull e la rottura per fatica avviene tanto più facilmente quando la costruzione non è fatta in maniera esemplare, come quando la bombatura chiamata anche piatto dagli anglofoni è eccessiva,quando si sbaglia a raggiare e si sbagliano le curve, quando la differenza di tensione tra dx-sx è eccessiva, l’angolazione del raggio nel nipple è eccessiva, quando si superano le tensioni raccomandate,
quando si riduce il numero di raggi e la ruota è sottoposta a stress, vengono reclutati un numero inferiore di raggi su cui verrà scaricata la forza (ed in passato era frequente veder legati gli incroci proprio per aumentare il reclutamento), ci sono poi alcuni che affermano che su un mozzo usato e quindi già solcato dai raggi, vada rieffettuata una raggiatura come in origine per il rischio di aumento di fatica della flangia...

...

...

 

non fai prima a prendere un mozzo con il giusto numero di fori che ti servono, piuttosto che fare un lavoro di fortuna con un mozzo da 32?

anni fa spada faceva dei bellissimi mozzi forgiati, da 16 fori in su...probabile abbia ancora un bel catalogo, non sono aggiornatissimo essendo fuori dal giro da un pezzo...

comunque una ruota con meno raggi, ha l’unico vantaggio dell’estetica, se proprio non ne puoi fare a meno, ma io sono per i classici 32 oppure 28 fori, mentre per il turismo per i classicismi 36...

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In questo momento, RandagioOfSteel ha scritto:

1) infatti è sconsigliato raggiare radiale dove viene esercitata la coppia non dall’altro lato ;)

2) la rottura per fatica è un concetto diverso dalla rottura per carico eccessivo, e le ruote, tutte, si rompono per fatica, vero sopratutto per i raggi, nel collo se in conformazione J, oppure in testa se straight pull e la rottura per fatica avviene tanto più facilmente quando la costruzione non è fatta in maniera esemplare, come quando la bombatura chiamata anche piatto dagli anglofoni è eccessiva,quando si sbaglia a raggiare e si sbagliano le curve, quando la differenza di tensione tra dx-sx è eccessiva, l’angolazione del raggio nel nipple è eccessiva, quando si superano le tensioni raccomandate,
quando si riduce il numero di raggi e la ruota è sottoposta a stress, vengono reclutati un numero inferiore di raggi su cui verrà scaricata la forza (ed in passato era frequente veder legati gli incroci proprio per aumentare il reclutamento), ci sono poi alcuni che affermano che su un mozzo usato e quindi già solcato dai raggi, vada rieffettuata una raggiatura come in origine per il rischio di aumento di fatica della flangia...

...

...

 

non fai prima a prendere un mozzo con il giusto numero di fori che ti servono, piuttosto che fare un lavoro di fortuna con un mozzo da 32?

anni fa spada faceva dei bellissimi mozzi forgiati, da 16 fori in su...probabile abbia ancora un bel catalogo, non sono aggiornatissimo essendo fuori dal giro da un pezzo...

ho capito, ma siccome rispondevi ad un mio post, mi sembrava corretto risponderti sul discorso trazione.

boh io raggio oramai da anni roba usata e roba nuova, tutte ste pugnette non me le sono mai fatte e la rob a va da dio. 

il problema è trovare un 18 fori posteriore. è una misura stronzissima.

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Non li trovi perché strutturalmente non hanno motivo di esistere e non portano vantaggi se non quello estetico, quindi chi si fa le pugnette con il numero di raggi, invece di raggiare in maniera classica, deve spendere ed anche parecchio per soddisfare le proprie voglie esotiche, oppure comprare un set di ruote già pronto.

phil wood faceva mozzi posteriori da 18 fori e penso li faccia ancora, ma è come andare da Cartier, d’altronde chi vuole cose senza senso penso sia disposto a spendere cifre senza senso.

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  • 2 months later...

Ho bisogno di aiuto…

Ho una vecchia coppia di ruote pista (record su nisi) con raggi saldati che, a parte il fatto che vanno raddrizzate un po’, i raggi sono tirati veramente poco. In media 58kgf.

È normale avere tensioni più basse se saldati?

Per ritensionarli devo togliere le saldature?

Grazie 🍻

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@LR84 si possono ritensionare anche se saldati (nel dubbio fallo fare a un esperto) ma é un po’ uno scazzo perchè non bisogna far saltare i punti, però è giá stato fatto.

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@Olio Grazie. Proverò con calma a ridare un po’ di tensione. Ora son veramente troppo molli. 
Secondo te se rimango sui 90kgf va bene o son comunque pochi?

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Il 29/4/2021 at 20:51 , LR84 ha scritto:

Ho bisogno di aiuto…

Ho una vecchia coppia di ruote pista (record su nisi) con raggi saldati che, a parte il fatto che vanno raddrizzate un po’, i raggi sono tirati veramente poco. In media 58kgf.

È normale avere tensioni più basse se saldati?

Per ritensionarli devo togliere le saldature?

Grazie 🍻

Vediamo di fare chiarezza, perché ho già letto alcune cose che mi hanno fatto storcere il naso… ed in questo topic le cazzate abbondano (non riferito a te), sopratutto i consigli di taluni presunti esperti. 
 

Che cosa intendi per raggi saldati? Intendi che c’è una legatura saldata oppure che effettivamente qualche fenomeno ha saldato al tig dei raggi? 

Una ruota con raggi legati va centrata come una ruota senza legatura, la variazione di tensionatura è minima e non c’è bisogno di rimuovere la legatura e ne c’è pericolo che salti se è effettuata a regola d’arte. Il processo di centratura è identico a quella di una ruota normale, non sono richieste abilità diverse.

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Scusa, ma non capisco cosa intendi con:

Il mio dubbio era appunto che la tensione non si ripartisse uniformemente sul raggio.”

Puoi spiegare per favore?

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5 minuti fa, RandagioOfSteel ha scritto:

Scusa, ma non capisco cosa intendi con:

Il mio dubbio era appunto che la tensione non si ripartisse uniformemente sul raggio.”

Puoi spiegare per favore?

Probabilmente intende che i raggi non sono sollecitati solamente lungo il loro asse ma anche lateramente essendo saldati tra loro quindi agendo sul nipplo non si carica solo quel raggio ma anche il raggio saldato assieme

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