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Io raggio e tu?


Guest drughet
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9 ore fa, procariota ha scritto:

Probabilmente intende che i raggi non sono sollecitati solamente lungo il loro asse ma anche lateramente essendo saldati tra loro quindi agendo sul nipplo non si carica solo quel raggio ma anche il raggio saldato assieme

Più o meno. Quello che intendo è che lavori più a “coppia di raggi” per evitare (soprattutto nel caso di @LR84) di alzare troppo la tensione di uno rispetto all’altro. Difficilmente salterà la saldatura, ma al tirare di un raggio, il suo “fratello saldato” se ne accorgerà di più rispetto ad un incrocio “libero”.

Il 29/4/2021 at 21:36 , LR84 ha scritto:

@Olio Grazie. Proverò con calma a ridare un po’ di tensione. Ora son veramente troppo molli. 
Secondo te se rimango sui 90kgf va bene o son comunque pochi?

Difficile senza sapere che raggi/cerchio hai. Io tendenzialmente cerco di stare sempre almeno sui 100 perché già andando a montare il copertone e mettendo a pressione, la tensione si modificherà, così come dopo i primi km. Se il lavoro è fatto bene, come senz’altro lo sa fare @RandagioOfSteel, la tensione varierà in maniera piuttosto uniforme. E va bene.

Se sei leggero puoi stare anche sui 90, ma 100/110 sarebbe top.

(con tensiometro Parktool significa di stare sui 23/25 per i raggi da 2mm, 17/19 se hai degli sfinati tipo Race o Evolution e 15/17 se usi Laser che sono ancor più fini.)

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10 ore fa, procariota ha scritto:

Probabilmente intende che i raggi non sono sollecitati solamente lungo il loro asse ma anche lateramente essendo saldati tra loro quindi agendo sul nipplo non si carica solo quel raggio ma anche il raggio saldato assieme

Aspettiamo l’utente in questione per capire cosa voleva dire…

Discorso raggi:
La legatura non accoppia meccanicamente i raggi per quanto concerne la forza radiale. I raggi dopo legatura continuano ad essere liberi di muoversi e continuano a conservare le loro proprietà, se ne tensioni uno, la tensionatura non si trasmette all’altro. 
dove hai letto che tensionando un raggio si tensiona anche l’altro della coppia?
la legatura serve solo a rendere più corto il braccio di leva del raggio e a ridurne la flessibilità. 
 

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42 minuti fa, RandagioOfSteel ha scritto:

dove hai letto che tensionando un raggio si tensiona anche l’altro della coppia?

 Non l’ho letto da nessuna parte. È il mio lavoro. Ogni volta che si agisce su un raggio, si va ad agire su tutta la tensione della ruota. Succede coi radiali e succede con gli incroci. Dato che il raggio saldato è una pratica ormai fuori uso, do per scontato che stiamo parlando di una ruota che abbia i suoi anni, quindi come tutte le cose datate ci va un po’ più di attenzione.

Negli ultimi tra anni ho raggiato circa 2500 ruote, negli ultimi tre mesi ho collaborato con Beast di Dresda e con Bonanno. Non ti conosco e non so che lavoro fai, ma non mi permetto di mettere in discussione ciò che fai per pagarti l’affitto. Ci sono parecchi modi di lavorare con la ruota e non ho mai scritto che il mio metodo è il migliore o l’unico. Penso di avere l’esperienza maturata con tantisssssssima pratica. Chi ha fatto rotolare le mie ruote nelle varie Atlas Road, Silk road, criterium ecc, non ha mai avuto da ridire, ergo so quello che faccio.

giuro che mi rode il culo scriver ciò perché chi mi conosce sa che non sono un tipo arrogante. Sei mi tratti da incudine, prima o poi mi trasformo in martello.

 

se invece la verità sta nei monitor dei computer dove ti affoghi di forum e sedicenti meccanici, allora hai vinto tu.

 

perchè non c’è traccia di una tua bici su questo forum? Ne hai una o no?

o temi la reazione degli utenti. Se vuoi giocare almeno mettiti in gioco.

fatti una fissa.

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Grazie a tutti (però magari evitate di flammarvi su tutti i post @RandagioOfSteel @Olio 😂)

In tutto ciò intendevo appunto che essendo legati il movimento di uno andasse ad interferire maggiormente con l’altro. So che sono pippe strane, ma ho sempre lavorato su raggi non legati.

Anche perché non va solo raddrizzata, ma va proprio tensionata da capo.

@OlioI cerchi sono nisi pista e raggi da 1.8

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1 ora fa, LR84 ha scritto:

Grazie a tutti (però magari evitate di flammarvi su tutti i post @RandagioOfSteel @Olio 😂)

In tutto ciò intendevo appunto che essendo legati il movimento di uno andasse ad interferire maggiormente con l’altro. So che sono pippe strane, ma ho sempre lavorato su raggi non legati.

Anche perché non va solo raddrizzata, ma va proprio tensionata da capo.

@OlioI cerchi sono nisi pista e raggi da 1.8

La legatura ha effetto solo in fase di flessione, è a tutti gli effetti un vincolo al movimento ma non a quello radiale, su cui interviene la tensionatura. È una tecnica che aveva un senso tempo fa quando i materiali erano quelli che erano e  si usavano certi escamotage per migliorare le performance. È opinione comune di molti ciclisti che una coppia di raggi legati siano totalmente solidali, che tensionandone uno si modifichi anche l’altro (la forza non viene trasferita da un raggio ad un altro perché sono legati) ma non è vero, loro continuano a muoversi, hanno solo un vincolo in più…è una legatura e non una saldatura.
Al giorno d’oggi è una tecnica che trovo inutile, ci sono ottimi cerchi ed ottimi raggi ed è possibile ottenere ruote molto valide anche con cerchi leggeri e pochi raggi. Ma anche con cerchi e raggi economici la legatura porta vantaggi minimi. Considera che una ruota con raggi in tessuto, ha le stesse caratteristiche di una ruota raggiata con raggi in metallo, ed anzi, essendo più leggera sarà anche più performante. 

tornando alla regolazione delle tue ruote, devi tensionarle come ruote normali, non sono richieste skills particolari, come valori di tensione sei basso, devi aumentare.

 

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  • 3 weeks later...

In settimana mi è arrivato il premium grease di shimano, sembrava essere terminato ovunque oppure disponibile solo a prezzi da rapina... 

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di grassi per cuscinetti ne ho provati parecchi, da quelli al litio a quelli al teflon, minerali o sintetici, additivati o meno, cosi come ho anche provato a fare alchimie strane mescolandoli oppure aggiungendo dell'olio ma alla fine, come il figliol prodigo, torno sempre a casa da mamma shimano. 

Se si dovono fare gare dove ci si gioca la biga o qualche K, meglio puntare su un olio ad alta scorrevolezza magari addizionandolo con del ptfe o con del nitruro di boro esagonale, ma è un'indicazione specifica, non va bene per un uso più "generale" della bici, perchè dura poco, quando si surriscalda aderisce poco e determina un'usura precoce di coni e sfere... quindi olio solo in caso si cerchino le performance per poco tempo e pochi km, oppure se si devono fare cose estreme come girare a -30°. 

Per un uso "normale" è d'obbligo il grasso e questo della shimano è uno di quei prodotti che mi fanno vedere di buon occhio la casa giapponese. Non so cosa ci sia dentro, costa parecchio (come gli altri, nulla di nuovo) ma funziona alla grande. 

Lubrifica a meraviglia, la scorrevolezza è molto buona anche con mozzi datati e quando raggiunge la temperatura di esercizio migliora ancora, aderisce e protegge, le sfere ed i coni presentano un'usura davvero minima, filante il giusto, lo trovo ancora buono anche a distanza di km o di tempo. 

Inutile generalizzare, non avrebbe senso, ma voglio comunque esprimere la mia esperienza su altri grassi ed oli che ho usato:

al teflon (ne ho provati di 2 tipi presi nei negozi di faidate): tendono ad avere una scorrevolezza maggiore soprattutto a freddo, ma ho notato una durata inferiore, arrivavo a revisione che era praticamente esausti e con pochissimo materiale.

al litio (come sopra ne ho provati 2): ce ne sono diversi tipi, nel tempo un decadimento precoce rispetto a quello shimano, ma con scorrevolezza leggermente migliore. 

al silicone: buona scorrevolezza ma dura pochissimo. 

per uso generico: discreto ma tende ad impastare. 

Vediamo gli oli:

classicissimo olio singer: buono per brevi tratte, buona scorrevolezza, tende a fare mappazza.

olio whal: è un olio americano per tagliacapelli. È scorrevolissimo, trasparente, mi ha dato l'impressione di avere ottime performance, si sporca molto meno rispetto al singer. 

olio colza: ottimo anche questo, super scorrevole come il whal. 

Tutti gli altri oli minerali che si trovano al supermercato, hanno caratteristiche simili a quello di colza, come quello di arachidi, di girasole...per capire il grado di scorrevolezza si può versare una certa quantità su un piano inclinato e vedere quale arriva più lontano....durano comunque poco.

Olio per macchine di precisione: questo olio mi è stato fornito da un cliente che aveva delle macchine a controllo numerico, me lo ha fornito in una boccetta anonima, non so che cosa sia, ma mi ha dato l'impressione di essere molto simile al whal come performance. Oli simili si usano per macchinari con movimenti micrometrici, come le macchine cnc, i telescopi, microscopi, robot di precisione....

Olio per motore: i migliori sono quelli con SAE basso, tipo 0W5, 0W10, hanno una scorrevolezza peggiore rispetto ai precedenti, ma lubrificano bene anche quando la temperatura sale e durano di più rispetto ai precedenti, perchè aderiscono meglio, ma costano tanto e non ha senso comprare un litro per uso su bici, se ne avete un flacone a casa si può comunque provare, ma più si sale con il SAE più diventa viscoso...

Menzione particolare per il wd40: non è un lubrificante, fu formulato per proteggere dall'acqua. il potere lubrificante è molto basso, più che altro sgrassa e pulisce, a livello di scorrevolezza è ottimo, i mozzi girano alla grande, ma porta ad usura molto veloce. Per fare pochi km va bene. 

Aggiungendo una piccola quantità di additivo anti attrito, come i gia citati al PTFE o il nitruro di boro o altro, è possibile aumentare ulteriormente la scorrevolezza, ma apportano un miglioramento marginale e se consideriamo la spesa, allora vediamo che perdono senso, senza considerare che con gli oli minerali lavorano male. 

Lo stesso discorso si può fare con i mozzi a cuscinetti sigillati, si aprono e si cambia il lubrificante, ma non sempre il risultato è quello che si ottiene, perchè a volte eliminando il grasso tendono a prendere un minimo di gioco e sembrano girare peggio. In questo caso il discorso da fare cambia, perchè con un paio di mozzi di razza si può aumentare il precarico, quindi alla fine si ottiene un miglioramento delle performance, ma con molti altri non è possibile farlo ed il discorso varia da modello a modello, ma alcuni sembrano girare peggio.

My two cent

 

 

 

 

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  • 1 year later...

Buongiorno ragazzi!! Elius è sempre qui! 

Ho ricontrollato un po la chat ma  non l'ho trovato.

Devo aiutare un amico, che è distante da me,  a trovare la misura dei raggi.

Mi pareva che fosse emerso un sito dove era possibile inserire qualsiasi marca e tipo di mozzi e cerchi per calcolare le lunghezze raggi.

Sbaglio a ricordare?

grazie

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Il 26/2/2023 at 11:29 , Eliamwzz ha scritto:

Buongiorno ragazzi!! Elius è sempre qui! 

Ho ricontrollato un po la chat ma  non l'ho trovato.

Devo aiutare un amico, che è distante da me,  a trovare la misura dei raggi.

Mi pareva che fosse emerso un sito dove era possibile inserire qualsiasi marca e tipo di mozzi e cerchi per calcolare le lunghezze raggi.

Sbaglio a ricordare?

grazie

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qui hanno una bella banca dati.

Io ho sempre trovato il calcolatore
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 tra i piú precisi, peró devi aver i pezzi (o le misure per lo meno) in mano.
Non c´é alcun archivio qui.

Che poi é sempre stata una cosa che vorrei fare, creare un archivio di combinazioni di mozzi/cerchi abbastanza in uso...

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23 ore fa, Olio ha scritto:

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qui hanno una bella banca dati.

Io ho sempre trovato il calcolatore
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 tra i piú precisi, peró devi aver i pezzi (o le misure per lo meno) in mano.
Non c´é alcun archivio qui.

Che poi é sempre stata una cosa che vorrei fare, creare un archivio di combinazioni di mozzi/cerchi abbastanza in uso...

Grazie. Gli darò un'occhiata. Eh sì, sarebbe una bella cosa. Anche perché sul sito Sapim se hai un mozzo Straightpull non è così preciso. Devi andare sul Calcolatore Dt

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8 ore fa, Eliamwzz ha scritto:

Grazie. Gli darò un'occhiata. Eh sì, sarebbe una bella cosa. Anche perché sul sito Sapim se hai un mozzo Straightpull non è così preciso. Devi andare sul Calcolatore Dt

Credo che sapim manco abbia la possibilitá di calcolarti lo straightpull...

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  • 2 weeks later...

Raggiate oggi per la mia: mozzi sheriff, cerchi Ambrosio Nemesis day brev Masi nos, raggi aeralpina nos, nippli in Ottone nichelato e saldate all'incrocio. 

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  • 5 months later...

Per prima cosa un saluto a tutti i partecipanti (mi sono appena collegato); venendo alla sostanza avrei dei dubbi da risolvere affidandomi a chi ha sicuramente più esperienza di me:

- ha senso inserire una rondella tra la testa del nipplo ed il cerchio, con pochi decimi di grammo, distribuendo la tensione su una superficie maggiore, dovrebbe aumentare la resistenza generale?;

- ha senso mettere quei tappi di plastica nei fori sul canale del cerchio, facilitando il lavoro del nastro tubeless, proteggendolo i bordi in qualche misura taglienti?.

Grazie anticipatamente

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Il 28/8/2023 at 16:07 , Pangloss ha scritto:

- ha senso inserire una rondella tra la testa del nipplo ed il cerchio, con pochi decimi di grammo, distribuendo la tensione su una superficie maggiore, dovrebbe aumentare la resistenza generale?

Un po´dipende da cerchio e nipple. Usare la rondella non é mai sbagliato, soprattutto nel caso di cerchi in carbonio e di cerchi senza occhielli nei fori. é indicato usarli soprattutto se si usano nippli in alu.

 

 

Il 28/8/2023 at 16:07 , Pangloss ha scritto:

ha senso mettere quei tappi di plastica nei fori sul canale del cerchio, facilitando il lavoro del nastro tubeless, proteggendolo i bordi in qualche misura taglienti?

no, ma se vuoi fallo.

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