Costruzione di una ruota - progettare la raggiatura

[Olio]

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Pt. 6

Se seguito alla lettera, avrete un risultato come questo, che è un'ottima base per iniziare a centrare.

non mi carica il video. riprovo più tardi.

END

 

Modificato Ottobre 12, 2018 da Olio (visualizza cornologia modifica)

[neetRo]

ottima guida @Olio grazie!!!

[DeMarco]

11 ore fa, Olio ha scritto:

pt. 5

ripetete l'operazione sulla flangia che ha ancora fori liberi.
infilate i raggi dall'alto (la testa rimarrà all'interno del mozzo)

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prendete un raggio a caso e via di SOPRA SOPRA SOTTO. i fori liberi son pochi e non potete sbagliare. la regola dei tre fori liberi tra un raggio ed un altro vale sempre.

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Ora si inizia il pretensionamento che se fatto bene rende la centratura finale una cosa da 10 min al massimo.

Con un cacciavite da elettricista avvito tutti i nippli fino alla fine del filetto del raggio (cioè fino che la filettatura del raggio non sia più visibile). si lavora di 1/4 di giro per cercar di essere più precisi e cerchiamo di far si che il nipple abbia gli angoliperpendicolari al cerchio. più quest'operazione sarà precisa, più semplice sarà il resto.

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mettendo i nippli tutti nella stessa posizione avrò la chiave sempre nella stessa posizione e sarà più facile contare i giri, i mezzi giri ed i quarti di giro.

Detto ciò, partendo dal foro della valvola, tirati tutti i raggi di almeno 3 giri, 4 sarebbe meglio.

Se quello in primo piano è il filetto del pignone, questa è una raggiatura asimmetrica con raggi  di trazione head-in senso antiorario. Io raggio simmetrico (con trazione head-in) perchè la verità sta nel mezzo...

 

 

 

 

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[Olio]

1 ora fa, DeMarco ha scritto:

Se quello in primo piano è il filetto del pignone, questa è una raggiatura asimmetrica con raggi  di trazione head-in senso antiorario. Io raggio simmetrico (con trazione head-in) perchè la verità sta nel mezzo...

 

 

 

 

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ci sono scuole diverse.
essendo un mozzo flip flop, girando la ruota avrai sempre i raggi head in in senso antiorario
tendenzialemente monto sempre il lato "pignone" così.
sull'anteriore invece, sempre simmetrico con gli head in che vanno in senso orario. 

L'unica grossa differenza alla fine sarà che il tensionamento dei raggi durerà più a lungo.
con piccoli accorgimenti e una buona centratura (con tanto di tensiometro)
una ruota ti può girare anche anni senza bisogno di alcun ritensionamento.

[DeMarco]

5 ore fa, Olio ha scritto:

ci sono scuole diverse.
essendo un mozzo flip flop, girando la ruota avrai sempre i raggi head in in senso antiorario
tendenzialemente monto sempre il lato "pignone" così.
sull'anteriore invece, sempre simmetrico con gli head in che vanno in senso orario. 

L'unica grossa differenza alla fine sarà che il tensionamento dei raggi durerà più a lungo.
con piccoli accorgimenti e una buona centratura (con tanto di tensiometro)
una ruota ti può girare anche anni senza bisogno di alcun ritensionamento.

Certamente. Sull'anteriore sono d'accordo se vi è il freno; vorrei capire perchè sostieni che il tensionamento dura più a lungo...ma a seconda di come raggi?

Io raggio entrambe le ruote con raggi di trazione esterni alla flangia in senso antiorario per un fatto estetico e perchè ho imparato così, devo dire però il discorso sulla ruota anteriore lo trovo molto interessante! 

[Olio]

4 ore fa, DeMarco ha scritto:

Certamente. Sull'anteriore sono d'accordo se vi è il freno; vorrei capire perchè sostieni che il tensionamento dura più a lungo...ma a seconda di come raggi?

Un fattore è come tensioni. Più omogenea sarà la tensionatura (sull’esempio tiro tra i 20 e 25 usando raggi da 2mm) più stabile sarà la ruota nel tempo.

durante la pedalata ci sono forze che tramite l’asse del mozzo passano dal lato dx al sx. Non è così scontato che qualunque raggiatura sia giusta (ma qui si entra nella fisica e quindi nella teoria, credo che su strada non ci si accorga assolutamente di ciò.)

Come già detto son scuole diverse. Però mi piace raggiare in maniera differente in base all’uso della bici.

 

Ovviamente c’è da considerare anche il materiale.

un cerchio economico non terrà mai bene la tensionatura quanto un cerchio di gamma.

 

[DeMarco]

1 ora fa, Olio ha scritto:

Un fattore è come tensioni. Più omogenea sarà la tensionatura (sull’esempio tiro tra i 20 e 25 usando raggi da 2mm) più stabile sarà la ruota nel tempo.

durante la pedalata ci sono forze che tramite l’asse del mozzo passano dal lato dx al sx. Non è così scontato che qualunque raggiatura sia giusta (ma qui si entra nella fisica e quindi nella teoria, credo che su strada non ci si accorga assolutamente di ciò.)

Come già detto son scuole diverse. Però mi piace raggiare in maniera differente in base all’uso della bici.

 

Ovviamente c’è da considerare anche il materiale.

un cerchio economico non terrà mai bene la tensionatura quanto un cerchio di gamma.

 

E' come pensavo. Il dubbio era raggiatura diversa e stesso tiraggio: non un tensiometro ma uso un plettro :) quindi una cosa sommaria. le mie ruote sono raggiate 2mm inox e non ho mai dovuto rifarle , al massimo 1/4 di giro di correzione ogni tanto per una ruota più che accettabile, ovviamente su buoni cerchi.

Ciao

M

 

[Alb]

@Olio grazie x la guida.

Mi stavo cimentando con due rotelle 27.5 custom, SS rear disc e front dynamo disc.

 

Ho questi feedback da Edd calculator (vedi foto sotto).

Secondo te, raggiando in terza sia anteriore che posteriore dovrei prendere raggi 274 per entrambi i side della anteriore, mentre 275 entrambi i  lati per la posteriore?

Pensavo a dei DT Champion (pensavo rapporto solidita'/prezzo) e possibilmente neri.

Sullospessore  del raggio ho buco del SP con diametro 2.7 e posteriore del surly 2.4. Cosa si prende di solito? 2mm ?

Grazie dell'aiuto.

 

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[Alb]

dove sei @Olio olietto mio che c'ho urgenza haah

[Olio]

1 minuto fa, Alb ha scritto:

dove sei @Olio olietto mio che c'ho urgenza haah

Eccomi, leggevo ora.

si, prendi 274 per anteriore e 275 dietro. Io prenderei nippli da 14mm per aver un po’ più di margine.

raggi da 2mm van benissimo. I dt Champion li ho anch’io è tengono bene la raggiatura. Fai bene.

 

però è strano che davanti con un mozzo disco ci non ci sia differenza trai i due lati.

dietro è ancora più strano... fatto bene conti e misure?

[Alb]

4 minuti fa, Olio ha scritto:

Eccomi, leggevo ora.

si, prendi 274 per anteriore e 275 dietro. Io prenderei nippli da 14mm per aver un po’ più di margine.

raggi da 2mm van benissimo. I dt Champion li ho anch’io è tengono bene la raggiatura. Fai bene.

 

però è strano che davanti con un mozzo disco ci non ci sia differenza trai i due lati.

dietro è ancora più strano... fatto bene conti e misure?

ciao olio,

guarda qua:

front

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rear

guarda sito surly, al 99% il mio e' l'ultimo : 

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[Olio]

32 minuti fa, Alb ha scritto:

ciao olio,

guarda qua:

front

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rear

guarda sito surly, al 99% il mio e' l'ultimo : 

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Ok, pensavo fosse un mozzo disc con cassetta. Giusto simmetrico. 

Dacci dentro ora!

[gian_gti]

Secondo voi, qual’è il giusto compromesso tra rigidità e leggerezza nelle varie tipologie di raggiatura e numero di fori? Su una fissa

Modificato Novembre 15, 2018 da gian_gti (visualizza cornologia modifica)

[Olio]

13 ore fa, gian_gti ha scritto:

Secondo voi, qual’è il giusto compromesso tra rigidità e leggerezza nelle varie tipologie di raggiatura e numero di fori? Su una fissa

@gian_gti

32 raggi in 3^ è abbastanza standard.
Molti usano il radiale all'anteriore ma a me non piace esteticamente.
Di per sè la raggiatura radiale utilizza raggi corti che per ovvie ragioni mantengono meglio la tensione.

Non ci sono regole ben precise, ci sono più che altro scuole di pensiero.
Ho raggiato posteriori da 28 in seconda e tengono quanto i 36 in quarta.
Se fatta bene, la ruota resiste molto più di quel che pensiamo.

[Pablohoney]

fatela finita e comprate spinergy ed aerospoke :-p