Costruzione di una ruota - progettare la raggiatura

[DeMarco]

2 ore fa, roger.brg ha scritto:

Penso che, semplicemente, in fase di frenata la trazione si ha nel senso opposto di marcia e per questo Olio raggia la ruota anteriore in maniera opposta alla posteriore.

 

giusto?

 

ma, in fondo, quanto cambia mettere i raggi trazione head-out o in?

 

Ancora non ho capito tecnicamente cosa cambia, sia head-in che out svolgono la stessa funzione, sbaglio?

Se raggi l'anteriore come da esempio (che è poi quello per la ruota posteriore ovvero simmetrica con raggi di trazione esterni alla flangia e senso antiorario) e giri la ruota, ti ritroverai esattamente nella situazione descritta da Olio.

Raggi di trazione head-in per il motivo descritto nella mia prima risposta e head-in anche per il radiale per lo stesso motivo.

[roger.brg]

Il 13/12/2017 at 20:25 , DeMarco ha scritto:

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Ciao! Sopra l'esempio di come raggio la ruota posteriore (vista lato ruota libera - lato DX - quindi rotazione in senso orario) e utilizzo lo stesso sistema anche per l'anteriore. In questo caso i raggi di trazione sono esterni alla flangia e quelli di compressione interni, in maniera simmetrica, utilizzano normali cerchi.

Esistono cerchi con foratura asimmetrica, credo per MTB, per cui si rende obbligatoria quest'ultima raggiatura.

Per quanto riguarda la relazione tra il modo di raggiare e la frenata non ho informazioni e sarebbe interessante trovare qualche info.

In ogni caso, scarso come sono, non noterei alcuna differenza sul comportamento della bici utilizzando ruote raggiate in maniera simmetrica o asimmetrica! :D

Giusto per tornare in argomento ho trovato un interessante documento campagnolo che dice il contrario.

cioè raggi head-out rivolti in senso antiorario.

 

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[Olio]

12 ore fa, roger.brg ha scritto:

Giusto per tornare in argomento ho trovato un interessante documento campagnolo che dice il contrario.

cioè raggi head-out rivolti in senso antiorario.

 

Se è una ruota anteriore è giusto.

[roger.brg]

10 ore fa, Olio ha scritto:

Se è una ruota anteriore è giusto.

No, c'è scritto dopo il grassetto example:

rear hub 32 hole

[Olio]

2 ore fa, roger.brg ha scritto:

No, c'è scritto dopo il grassetto example:

rear hub 32 hole

guarda, ho sistemato delle foto e stasera, se ne trovo il tempo, provo a pubblicare una piccola guida illustrata sul montaggio di una posteriore.

[roger.brg]

5 minuti fa, Olio ha scritto:

guarda, ho sistemato delle foto e stasera, se ne trovo il tempo, provo a pubblicare una piccola guida illustrata sul montaggio di una posteriore.

Grande, però non capisco perché campagnolo suggerisce una cosa, DT un'altra.

Mi pare che non ci sia un parere univoco e ciò mi fa pensare che non ci sia una grande differenza se mettere in raggi che guardano indietro head in o head out.

 

In particolare mi piacerebbe sapere i motivi tecnici che stanno dietro a cio.

[Olio]

11 minuti fa, roger.brg ha scritto:

Grande, però non capisco perché campagnolo suggerisce una cosa, DT un'altra.

Mi pare che non ci sia un parere univoco e ciò mi fa pensare che non ci sia una grande differenza se mettere in raggi che guardano indietro head in o head out.

 

In particolare mi piacerebbe sapere i motivi tecnici che stanno dietro a cio.

C’è un punto in questo articolo dove si spiega perché la posteriore raggiata con head in che vanno in senso antiorario è consigliabile.

prenditi 20 minuti e dacci un occhio 

 

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[roger.brg]

6 ore fa, Olio ha scritto:

C’è un punto in questo articolo dove si spiega perché la posteriore raggiata con head in che vanno in senso antiorario è consigliabile.

prenditi 20 minuti e dacci un occhio 

 

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Ma infatti anche sheldon fa come campagnolo!!!!

infatti dice che i traling spoke (rivolti in senso antiorario) hanno la testa fuori.

Lo dice proprio all'inizio quando parla del key spoke.

cioè il contrario di quello che fate voi, sbaglio?

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[Olio]

6 ore fa, roger.brg ha scritto:

Ma infatti anche sheldon fa come campagnolo!!!!

infatti dice che i traling spoke (rivolti in senso antiorario) hanno la testa fuori.

Lo dice proprio all'inizio quando parla del key spoke.

cioè il contrario di quello che fate voi, sbaglio?

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[roger.brg]

10 ore fa, Olio ha scritto:

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Per la fissa ok.

ma per la bdc con ruota libera campagnolo e sheldon consigliano raggi antiorari (trailing spoke) con testa fuori mentre e dtswiss e la maggioparte di voi @Lanerossi, @DeMarco, @Olio

 

Consigliate di fare il contrario raggi antiorari con testa dentro.

 

why??????

[Olio]

Ruota posteriore 32 fori su mozzo flip flop raggiata in 3^

Ennesimo tentativo.
Le foto son di merda ma mica son fotografo.

 

Per chi lo fa per la prima volta, consiglio di mettere un piccolo pezzo di nastro carta sui raggi e di scriverci il numero o lettera corrispettivo. avrete meno probabilità di sbagliare o far confusione.

Pt.1

Mettete il cerchio su un piano di modo da verder davanti a voi il foro della valvola.

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Prendete il mozzo. Se è presente un logo, cercate il punto dove il logo è compreso tra due fori di una flangia.

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Nel caso sia un mozzo pista con solo un lato filettato, cominciate sempre e cmq da quel lato.

Per raggiare in terza, contate 4 fori a sx del logo e nel 4° ci infilate il primo raggio (A) di modo che entri nel mozzo. (testa esterna)

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Il raggio A va nel foro alla Sx della valvola (nel 90% dei cerchi questo foro sara leggermente spostato in alto rispetto alla mezzeria del cerchio)

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poi contate 4 fori a partire dalla dx del logo (oppure 8 fori verso destra partendo dal raggio A) e ci infilate il raggio Z.
Stavolta il raggio sarà esterno al mozzo, quindi con la testa all'interno.

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Il raggio Z va nel secondo foro libero alla dx della valvola.

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ora fate un check veloce e controllate che nel mozzo il raggio A sia nel foro n°1 e Z nel foro n°8.
Il logo dovrebbe trovarsi tra il foro n°4 e il n°5

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[Olio]

Pt. 2

Infilate tutti i raggi che hanno la testa all'esterno del mozzo.
Partite dal raggio A e lasciate un foro libero, infilate il 1° raggio, foro libero, 2° raggio e avanti cosi fino al 7° raggio .

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prendete il 1° raggio subito sotto al raggio A ed infilatelo nel quarto foro libero a SX del raggio A.

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continuate ad infilare i raggi in questo senso, lasciando sempre visibili 3 fori liberi tra un raggio e il successivo fino al 6° raggio (compreso)

L'ultimo raggio (il 7°) formerà il primo incrocio della ruota passando SOPRA al raggio Z. 
Se tutto è corretto vedrete
A - Valvola - foro libero - Z - foro libero - 7° raggio.

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[Olio]

Pt. 3 

Girate la ruota di modo che la flangia ancora libera sia rivolta verso l'alto.
Non essendo simmetrici i fori delle due flange, trovate il foro nel quale infilandoci un raggio dall'alto, questo vada a cadere tra due fori e precisamente appena sopra al raggio Z
 

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Questo raggio (Q) andrà ad occupare il foro libero vicino alla valvola.
avrete quindi Q - valvola - A

Ora infilate i raggi nella flangia alternandoli come avete già fatto e partendo dal raggio Q.
Contate sempre tre fori (che ora non saranno più liberi) e nel 4° foro del cerchio andrete ad infilare il raggio.

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procedete così fino finire il giro.
il risultato sarà il seguente.
 

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[Olio]

Pt. 4

Senza cambiar posizione alla ruota, infilate i raggi con la testa verso l'interno nei fori liberi della flangia che avete raggiato per prima. (quella con il raggio A e Z)

 

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girate sottosopra la ruota facendo attenzione che i nuovi raggi non si sfilino.

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prendiamo il raggio X che si troverà appena sopra Z ed iniziamo gli incroci.

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Come si vede qui sopra, uscendo dalla flangia, X passerà SOPRA il 6° raggio, SOPRA il 7° e SOTTO A.

sopra - sopra - sotto / over - over - under

Come da tradizione X andrà ad occupare il 4° foro libero sul cerchio alla sx del raggio Z. (attenti al foro valvola!)

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via così fino a completare la flangia. ora sul cerchio avrete gruppi di tre raggi intervallati da un foro libero.

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[Olio]

pt. 5

ripetete l'operazione sulla flangia che ha ancora fori liberi.
infilate i raggi dall'alto (la testa rimarrà all'interno del mozzo)

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prendete un raggio a caso e via di SOPRA SOPRA SOTTO. i fori liberi son pochi e non potete sbagliare. la regola dei tre fori liberi tra un raggio ed un altro vale sempre.

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Ora si inizia il pretensionamento che se fatto bene rende la centratura finale una cosa da 10 min al massimo.

Con un cacciavite da elettricista avvito tutti i nippli fino alla fine del filetto del raggio (cioè fino che la filettatura del raggio non sia più visibile). si lavora di 1/4 di giro per cercar di essere più precisi e cerchiamo di far si che il nipple abbia gli angoliperpendicolari al cerchio. più quest'operazione sarà precisa, più semplice sarà il resto.

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mettendo i nippli tutti nella stessa posizione avrò la chiave sempre nella stessa posizione e sarà più facile contare i giri, i mezzi giri ed i quarti di giro.

Detto ciò, partendo dal foro della valvola, tirati tutti i raggi di almeno 3 giri, 4 sarebbe meglio.