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Sono appena venuto via dal mio ciclista con una idea malsana in mente, anzi, gli ho detto di farlo... Io mi sono innamorato del t-red, bici in titanio vista sabato sul san baronto... e siccome non posso farmi un titanio, non posso farmi un acciaio su misura, fatti così non ne trovo, ho chiesto al mio ciclista, nonchè ex telaista daccordi, se si poteva modificare un acciaio per farlo sembrare questo partendo da qui... lui mi ha detto che si fa senza problemi, un pochino di lavoro e via... La spesa sarà irrisoria, tra telaio sverniciato e lavoro 100€... Secondo voi sono un pazzo?

Ciao a tutti ragazzi... necessito del vostro sommo consiglio, vorrei acquistare questo telaio colnago, SOLO TELAIO, siccome hanno tolto tutti i componenti originali, ho chiesto il solo telaio, vorrei sapere secondo voi il prezzo giusto e se sapreste dirmi i modello preciso... allego foto, grazie in anticipo ;)

Buongiorno a tutti chiedo un consiglio È da circa 8 anni che giro con la fissa, una convertita in acciaio Ho provato l'alluminio, ma per l'uso urbano che ne faccio è troppo rigido. Mi piacerebbe usare un telaio pista vero in acciaio, ma uso il freno anteriore, quindi mi serve una forcella forata ( non mi piace per niente il freno dia compe) Che telaio mi consigliate? L'unico è il Gazzetta, ma non mi piace la geometria dello sterzo e la forcella Prendere un telaio pista e montarci una forcella forata?

da parte di un amico chiedo se ci sono telaisti in terra toscana/in particolare firenze

Caio amichetti del forum, ho un telaio da corsa in alluminio con geo molto incazzate che vorrei trasformare in pista, dovrei levare i passacavi, cambiare ponticello e forcellini. Ne ho parlato con Renesto, ma lui di modificare roba in alluminio non ne vuole sapere, quindi mi rivolgo a voi! Conoscete artigiani in zona Monza/Milano a cui potrei rivolgermi? Grazie in anticipo a chi risponderà :)

Salve, ho il problema che i cavi esterni (cambio e freno) sbattono nel telaio e fanno rumore, vorrei sapere dove potere trovare online quelle sferette presumo in gomma che vanno dentro i cavi e che eliminano questo tipo di rumori, grazie

salve a tutti, ho bisogno di un consiglio, purtroppo non sono troppo esperto, e quindi ho bisogno di alcune spiegazioni. un biciclettaio mi venderebbe il telaio+forca+movimento centrale che inoltro in foto, a sua detta in carbonio da corsa bianchi riverniciato perché doveva essere lavorato per farci una fissa ma poi ci hanno rinunciato. totale costo 50€ complessivi. la misura del telaio dice che è una 54, nel caso come faccio a capire se per me va bene e secondo voi ne vale costo? considerando che ho già una guarnitura campagnolo da montarci e le ruote 28, che tipo di serie sterzo mi consigliereste, oltre al pacchetto manubrio, pipa etc? aspetto qualche commento IMG_1132.HEIC

salve a tutti, ho bisogno di un consiglio, purtroppo non sono troppo esperto, e quindi ho bisogno di alcune spiegazioni. un biciclettaio mi venderebbe il telaio+forca+movimento centrale che inoltro in foto, a sua detta in carbonio da corsa bianchi riverniciato perché doveva essere lavorato per farci una fissa ma poi ci hanno rinunciato. totale costo 50€ complessivi. la misura del telaio dice che è una 54, nel caso come faccio a capire se per me va bene e secondo voi ne vale costo? considerando che ho già una guarnitura campagnolo da montarci e le ruote 28, che tipo di serie sterzo mi consigliereste, oltre al pacchetto manubrio, pipa etc? aspetto qualche commento IMG_1132.HEIC

Ciao belli! Manco da questo forum da anni, anche se non posso dire di esserne stato una presenza notevole. Fatto sta che da ste parti gira gente che di bici ne sa un sacco, e ho un dubbio da risolvere. Ho per le mani una bici da strada in acciaio fine anni '80, comprata usata da un amico che non la usa più e mi ha proposto di comprargliela. Io ci sto facendo qualche giro per capire se mi va bene. La bici in questione è montata tutta Shimano 105 (la primissima serie), 2x6V, fila tutto straliscio ed è un bel vedere. Il telaio è abbastanza particolare, con delle misure non molto comuni (59 vert e 56 or, o giù di lì), tubazioni stellari e geometria pistaiola (insomma, overlappa senza problemi). Se a qualcuno dice, qualcosa, è una Cicli Aliverti. Mettendola a posto, mi sono accorto che i tubi orizzontale e obliquo hanno entrambi un bozzetto in rilievo poco distante dalla congiunzione, nel lato inferiore del tubo. La vernice in quel punto presenta alcune crepe, ma non è scrostata. Questi mi fanno pensare che il telaio incidentato, ma ci sono alcune cose che non mi tornano. La forcella, che pare originale, è perfettamente dritta, completamente cromata e senza danni. La ruota anteriore non ha danni, è ragionevolmente dritta e ha mozzo e cerchio identico ai posteriori. Ora, o l'hanno incidentata e hanno cambiato forcella e gruppo per intero, o c'è un'altra spiegazione. Che altro può essere? Cercasi anche consigli e dritte su cosa fare, se vi fidereste a girarci ancora o se è meglio lasciar perdere. Domani faccio le foto e le carico!

Ciao a tutti una mia collega ha comprato un binchi super sport degli anni 80 Colore rossa e mi ha chiesto dei consigli. premetto ha speso 180€ quindi non è una questione di prezzo. Prima cosa che noto non ha gli adesivi originali ma sono stati attaccati perché sul sulla parte bassa si vedere il segno di una scritta sport Come si fa a capire se quello è un telaio originale binchi o no? Appena riesco mi procuro delle foto

Ciao, ho comprato una faggin SLX. Alcune domande a chi se ne intende: - C'è qualcuno nel forum che mi potrebbe riparare il telaio (roba da poco, il dente di cane è saltato) e riverniciarlo (non a bomboletta)? - la misura è 51 centro centro, tuttavia - confrontandolo con una 54 di altra marca - rispetto al terreno, il tubo orizzontale è solo 1 cm più basso. E' una cosa comune per i faggin? Immagino sia dovuto alla geometria del carro posteriore...boh? - il gruppo è un campagnolo Victory (o Triomphe?... mai saputo distinguerli - di sicuro in casa ho un victory ed un triomphe ma non saprei dire quale è uno e quale è l'altro, so solo che sono simili ma non identici) - Qualcuno conosce qualche dettaglio specifico di questo modello? Penso sia abbastanza riconoscibile data la scritta SLX nella corona sul nodo sella. Ad esempio la forcella ha tubi schiacciati. - Se è un modello specifico... qualcuno ne conosce le colorazioni tipiche? Grazie!

Mancava all'appello ed ora eccolo qui in gallery. Guarnitura Miche Catena Miche Ruote Miche x Ambrosio Sella Flite titanium Pedali Campagnolo

Premetto che non é una cosa che metterò in cantiere nell'immediato (no cash no party). Ho sempre fantasticato su un telaio per lo scatto fisso con su delle 26" ciccie, poi ho visto la scena fgfs arrivare e scomparire, poi sono arrivate le cx e mtb ss e prima ancora, quel telaio dal nome mitico qual'é l'on-one Pompino. Dopo tutto questo popo di passaggio di scene che hanno, chi più chi meno, influenzato la mia idea di telaio ho deciso come dovrebbe essere. Partiamo dalla forca. Sicuramente sarà, come il telaio, in acciaio e la vorrei da fgfs ma con la predisposizione per per i v-brake e capace di contenere dei copertoni da 2.5 (anche se credo che andrò per i 2.2). Il telaio sarà simile a quelli da fgfs ma con un movimento centrale classico (non voglio limitarmi alle guarniture da bmx, e comunque userò rapporti maggiori con guarniture da mtb) alto 300mm. 74° su sterzo e tubo sella, orizzontale virtuale 52c-c (avrà sloping positivo, ma non esagerato come su alcune fgfs) e un bel rinforzo tra obliquo e piantone (la faccio apposta per saltare dai marciapiedi senza rimorsi). Al posteriore ci saranno sempre i supporti per i v-brake e magari anche l'occhiello per il deragliatore posteriore (chissa) con forcellini orizzontali tipo pista e spaziatura 135mm. Il carro dovrebbe poter alloggiare gomme da 2.5. Logicamente sterzo da 1-1/8. Forse sto scrivendo solo un mare di stronzate, però e quello che mi piacerebbe avere, qualcosa che posso montare come voglio, fisso, ss, contropedale o con cambio posteriore che sia e che possa prendere buche, salti e penne fatte male senza la paura di spaccarlo troppo facilmente. Al momento per questo sto usando la mtb fissa ma spero di poter fare questo cattivo investimento quanto prima. Detto questo vai con le opinioni (buone o cattive che siano) e magari i nomi di telaisti per cui non serve vendersi un rene per pagarli. Appena posso faccio un progettino su bikecad.

Ciao a tutti, qualche tempo fa ho postato le immagini del telaio record che ho preso, ho applicato lo verniciatore chimico e subito è venuto via lo strato giallo e marrone, davvero pessimo. Sotto il telaio si è presentato nel colore arancio/pompelmo che ho visto anche nell'altra immagine di un telaio record, a quanto pare era abbastanza tipico come colore. Fin qui tutto bene, purtroppo ho applicato una seconda volta lo sverniciatore e ho lasciato agire una notte per rimuovere il colore originale che era comunque irrecuperabile. in alcuni punti è venuto via bene, in altri proprio non c'è verso. Cosa mi consigliate per rimuoverlo? La lana d'acciaio lubrificata con svitol qualcosa fa, ma mi ci vorrebbero ere e rimarrebbero comunque passacavi e giunzioni troppo difficili da passare. Sul sito ho visto delle tecniche per lucidare l'alluminio con prodotti chimici, posso provare così? Altre idee? Ecco le foto

Che bici è quella in foto? Grazie

Salve a tutti, volevo avere vostre opinioni sui seguenti prodotti spray, pressochè uguali stando alle descrizioni, che proteggono i tubi del telaio internamente dalla corrosione. https://www.amazon.com/Progold-Steel-Frame-Protector-6-Ounce/dp/B008VQ9N6C https://www.amazon.com/Weigles-Bicycle-Frame-Saver-Inhibitor/dp/B0012GO58Y Vorrei sapere sei qualcuno di voi li abbia mai usati e, nel caso, dove li abbia acquistati. Inoltre quale metodo utilizzate per prevenire la corrosione interna ai tubi?

Vendo telaio corsa con forcella e pipa manubrio,tutto pantografato. Anno 85/86.tracce di ruggine ma senza botte o colpi. Misura 55 x 55 cc 100 euro a chi se lo viene a prendere o 120 spedito. Sella e reggisella in regal

Telaio Bianchi originale taglia 54 (completo Di forcella, purtroppo il numero di serie é stato rimosso, ma a prova Resta il logo bianchi inciso in testa e visible) lavorazione artigianale, la scocca é rivestita Di un Bel Noce Nazionale e il tutto, Metallo e legno, é stato trattato e rimesso a nuovo per l'utilizzo quotidiano, possible convertire a scatto fisso!

Ciao esiste in italia qualcuno che faccia un corso dove puoi andare e imparare a saldare il tuo telaio? Non voglio diventare telaista, ma credo che sarebbe bello farsi una settimana di vacanza dove impari qualcosa e torni a casa con un bel telaio nuovo

Ciao ragazzi, ho questo telaio (credo made in cina), nuovo e in carbonio, mi piace moltissimo e la mia idea era quella di realizzare una fixie ma nella mia ignoranza prima di comprarlo non ho considerato che richiede il montaggio di ruote con freni a disco, ergo, sono troppo limitato nella scelta... cosa mi consigliate di fare per poter montare dei cerchi Encore a stella?

Ciao a tutti, vado ad aprire questo post per delle info sui tubi columbus el... Ho trovato sta bici della mia misura: me la darebbe per 150€ compresi tutti i pezzi che si vedono e solo quelli superano o almeno eguagliano la spesa ma sono una rottura perchè devo venderli tutti, ma ho dei dubbi sui tubi, nel senso che io sono 96kg, e ho letto che gli EL li davano per ciclisti (atleti non mi si addice) fino a 75kg... Volevo sapere se è una cosa che può essere vera, a cosa potrei andare incontro... Specifico che la bici ce l'ho, è un pelo piccola, ma la uso senza problemi, non vorrei rischiare le penne... Qualche esperto può essermi d'aiuto?

Ciao a tutti, sono nuovo dell'ambiente fisse! Per ora ho corso solo su strada ma dalla prossima stagione ho intenzione di allenarmi e gareggiare anche in velodromo (nulla di troppo serio). Richiedo il vostro aiuto perché mi sto crogiolando sulla scelta del ronzino che mi accompagnerà in pista, da una parte c'è il CAAD 10 TRACK, dal quale sono affascinato correndo anche su strada sullo 'stesso' telaio e dall'altra parte c'è l'idea di costruirmi una bici da 0 utilizzando come base il telaio conico ridewill, forcella leader e tutto il resto. Nella valutazione tra i due va considerato che il primo lo porterei a casa con 900 e il secondo lo costruirei con circa 750. Cosa ne pensate, e quale pensate possa essere più adatto alla pista? Inoltre, avendo già ruote in carbonio per l'anteriore, come vedete un cerchio a razze, sempre in carbonio, al posteriore? Meglio l'altissimo profilo? P.s. Oltre alla pista lo utilizzerei anche per qualche allenamento in strada

Ciao a tutti. Ero alla ricerca di un pezzo di ferraglia che mi consentisse di coprire ogni giorno e senza troppi patemi i pochi kilometri che mi separano dall'ufficio. Un paio di mesi fa mi sono così imbattuto in questo meraviglioso rottame, diventato mio per la principesca cifra di 20€. È brutto e in pessime condizioni, eppure fa davvero bene il proprio lavoro. Al punto tale che ho iniziato pian piano ad affezionarmici e a valutare la possibilità di metterci sopra le mani per dargli una bella restaurata e magari anche un piccolo upgrade. Prima di iniziare, mi piacerebbe però capire qualcosa della storia di questo ferrovecchio, ad iniziare dal marchio e dall'età. Gli unici indizi che ho a disposizione sono il deragliatore posteriore, marchiato Sachs Huret ed il numero di telaio, stampato sul canotto sterzo (336778) Qualcuno potrebbe darmi una mano?

Viste le 300mila discussioni sull’argomento ho deciso di raggruppare un po’ tutto al fine di fare una semplice guida, che possa essere un punto di riferimento nella regolazione base di una bici. Analizziamo: -misura cavallo -taglia telaio -Altezza sella -Avanzamento -Lunghezza pedivelle -Altezza/lunghezza attacco manubrio Introduzione: Siamo essere umani e come tali siamo tutti diversi. In ogni individuo: elasticità, lunghezza muscolare, flessibilità, ROM articolari…etc. cambiano e per questo anche la bici si deve adattare alle diverse situazioni/esigenze. La guida vuole spiegare in linea generale come trovare da soli la regolazione migliore possibile. E’ scontato che per avere la massima accuratezza e sicurezza sulle regolazioni fatte, il biomeccanico resta sempre la figura a cui fare affidamento. Misura cavallo: Come effettuare la misurazione: -Prendete una squadra da disegno e una matita; -Mettetevi scalzi e a piedi uniti, ben appoggiati con schiena e talloni ad una porta, con gambe ben stese; - tenendo un bordo appoggiato alla porta fate scorrere la squadra fra le cosce fino a toccare, con il bordo della squadra parallelo al terreno, l’ischio (osso presente ai lati dell’ano) - segnate il punto sulla porta e misurate partendo da terra. Taglia telaio: La taglia telaio va scelta proporzionalmente alle proprie misure antropometriche (cavallo, altezza totale, lunghezza tronco, lunghezza braccia). In questo caso la scelta ci viene molto semplificata da fatto che sul mercato sono presenti misure più o meno standard (di solito non più di 5-6 taglie per modello) e la sola misura del cavallo basta per effettuare una scelta più che adeguata. Di tabelle e sistemi per individuare il rapporto corretto ce ne sono infiniti, io vi propongo questi: 1)Cavallo Taglia C/C 72-75 da 47 a 48 76-78 da 49 a 50 79-81 da 51 a 52 82-84 da 53 a 54.5 85-86 da 54.5 a 56 87-88 da 57 a 58 89-90 da 58 a 59 91-92 da 60 a 60.5 93-95 da 61 a 62 2)Moltiplicare il proprio cavallo per 0,645(bici da corsa-pista) per 0,655 (bici sportiva/passeggio) Nel indecisione tenere presente che una taglia più piccola è solitamente un pò più “aggressiva” ma meno comoda, una taglia un po’ più grande il contrario. NB: La taglia (c/c) corrisponde alla misura in Cm dal centro del movimento centrale al centro del nodo sella (salvo diversa indicazione). Questi valori di sono da tenere in considerazioni per telai tradizionali*. Su telai con sloping (con tubo orizzontale inclinato) la misura va presa sul nodo sella "virtuale", ovvero punto di incrocio del tubo orizzontale virtuale ( linea parallela al terreno) e il tubo sella (vedi foto): ^ telaio con sloping PS:* Voglio ricordare a tutti che per telaio tradizionale si intende quello non slooping e con tubo orizzontale uguale al verticale. Su telai tradizionali ma con tubo orizzontale più lungo del verticale, per misurare la taglia è meglio tenere in considerazione la misura del tubo orizzontale e non quella del verticale. (Un caso a parte sono i telai fatti su misura, ma proprio per questa loro peculiarità penso sia inutile parlarne in questa guida.) Altezza sella: Questo è un’ argomento molto dibattuto in campo di biomeccanico, poiché unisce i 2 aspetti cruciali della pedalata: ergonomia ed efficacia. Anche in questo caso esistono tabelle prefissate con valori standard, ma visto che questa misura risente molto di più delle differenze che ci sono fra persona e persona, io le sconsiglio. Il metodo migliore e più preciso lo si ha con l’utilizzo di un goniometro. Potete scattarvi una foto o farvi aiutare da un amico, ma la procedura deve essere questa: -sedetevi correttamente sul sellino con il bacino il più parallelo possibile al terreno (le 2 natiche devono essere alla stessa altezza) vedi foto: -posizionate il pedale nel punto più basso (quando la pedivella è parallela al tubo verticale) -appoggiate il piede(con scarpa) sul pedale nella posizione in cui lo tenete normalmente (se le avete attaccate lo sgancio rapido o infilate le gabbiette) -la caviglia deve stare in posizione neutra (circa 100°-110°) comunque non in flessione e neppure in estensione -misurate l’angolo che si forma dietro al ginocchio fra le 2 ossa della gamba (femore e tibia) Quest’angolo dovrebbe essere compreso fra i 155°(gamba molto estesa) e i 138° (gamba abbastanza flessa) Il valore ottimale risulta essere 145°, ma molto dipende dalle pedivelle, abitudine, elasticità e sensazioni personali. Ultimamente molti biomeccanici sono d’accordo sul fatto che un angolo piuttosto ridotto (minore di 145°) sia più efficace e da come si è visto nell'ultimo giro sembra essere un opinione condivisa anche da molti Pro. Quindi è importante che anche noi cerchiamo di trovare un altezza sella che ci permetta di non stendere in maniera eccessiva la gamba! (le vostre ginocchia ringrazieranno) Avanzamento sella: La posizione di avanzamento/arretramento sella incide su 2 aspetti differenti della spinta: Tanto maggiore è l’avanzamento, tanto è più verticale la spinta sul pedale. Tanto è maggiore l’arretramento, tanto è più sfruttata la parte posteriore della pedalata (più rotondità nella spinta). Come potete ben immaginare il giusto sta nel mezzo. Ora non sto a fare lunghe divagazioni su quale delle due posizioni sia meglio e quale sia realmente la più efficace.. ma posso riassumere così: Una pedalata fatta da “dietro” (quindi con un buon arretramento) è più difficile, ma se eseguita bene premette di sfruttare meglio tutto il movimento. Una pedalata fatta dall’alto (molto verticale) trasmette molto meglio la potenza sul pedale, ma affatica di più la gamba nel tempo. Quindi per gare brevi e veloci (pista-crono) la seconda opzione è la più consigliata, ma in linea di massima l’arretramento corretto si trova così: -Prendere un filo a piombo -Salire sulla bici -Con le pedivelle parallele al terreno si fa partire il filo a piombo da sopra la rotula del ginocchio della gamba che sta più avanti (il filo deve passare sopra e davanti alla rotula). L'arretramento ottimale si ha quando il filo cade 2-3 centimetri davanti all'asse del pedale. NB: ogni volta che cambi la posizione della sella ricontrolla sempre che arretramento e altezza siano corretti. Infatti agendo sulla regolazione di uno dei due si modifica per forza anche l’altro! Lunghezza pedivelle: Questa misura, spesso sotto valutata, è invece importantissima. Oltre ad avere effetti su cadenza ed espressione della potenza, è ciò che ci determina l’arco di movimento delle ginocchia. Se da un lato sappiamo bene che le pedivelle lunghe (grazie ad una leva maggiore) avvantaggiano la spinta e le pedivelle corte avvantaggiano la cadenza (per il percorso minore che il piede deve percorrere), dall'altro possiamo non sapere che avere pedivelle troppo lunghe può far compiere alle nostre ginocchia movimenti e sforzi eccessivi. Quindi, nell'indecisione è meglio scegliere sempre l’opzione più corta! Anche qui troviamo i tabelle con valori consigliati, io vi propongo giusto i valori che sarebbe meglio non superare mai : Cavallo: Max.pedivelle: Pedivelle consigliate: 71-73 167.5 165 74-78 170 167.5 79-82 172,5 170 83-86 175 172.5 87-90 177,5 175 91-93 180 177.5 Lunghezza/ Altezza attacco manubrio. Per questo valore non esistono assolutamente tabelle o schemi. Tutto dipende dallo vostra flessibilità ed elasticità. Le uniche cose da dire sono: Posizione bassa: molto aerodinamica ma con molto carico sulle braccia e zona lombare. Se eccessiva si potrebbe creare un angolo troppo ridotto tra gamba e tronco, ostacolando la pedalata. Posizione “corta”: più aggressiva e reattiva, con meno carico su braccia. Se unita ad una posizione eccessivamente bassa si carica molto sulla zona lombare. Posizione "lunga": solitamente più confortevole su lunghe distanze, un po’ più di carico sulle braccia. Se eccessiva il carico sulle braccia e schiena aumenta. Posizione alta: meno aerodinamica, ma con alleggerimento del carico su braccia e schiena. Sta a voi trovare la posizione che, in base alle vostre esigenze, unisce meglio confort e prestazioni. FINE. ___________________________ Consigli e correzioni sono graditissimi. Se vi aggrada il post potrebbe essere messo in evidenza ;) Buone pedalate, Mik. PS: Io ho trattato solo questi argomenti, penso che siano i più importanti e i più basilari. Ma se avete bisogno di chiarimenti, o volete sapere altro, chiedete pure.

Ciao Ragazzi, sto cercando un telaio + forcella per costruire la mia prima fissa. mi date dei consigli?